L’épidémie progresse et l’organisme mondiale de la santé a passé le niveau 4 sur les 6 que contient leur échelle. Et puisqu’une image vaut mieux que de longs discours, je vous laisse prendre connaissance des différents niveaux ci dessous :

On se demande actuellement s’il n’y aurait pas un autre foyer aux Etats-Unis et le passage au niveau 5 pourrait donc être imminent.
Preuve que la menace augmente, l’Argentine et Cuba ont suspendu sine die tous leurs vols vers le Mexique.

En grand reporter, j’ai bravé hier les 40 degrés de température extérieure pour aller faire mes courses au supermarché (Quel héros!). Une bonne occasion de tâter l’ambiance.

Je n’ai pas été déçu du voyage. C’était très étrange de se balader dans les rues et de voir la majorité des gens porter un masque de chirurgien. Cela contribue à créer une atmosphère angoissante et on a tendance à voir en chaque être humain un pestiféré dont il faut s’éloigner.

Je ne suis vraiment pas de nature stressé et je sais que le risque à Monterrey est peu élevé mais je ne pouvais m’empêcher de prendre imperceptiblement un peu de distance en passant à côté des gens dans les rues. De même, chaque personne toussotant un petit peu semblait être un infecté potentiel.

Cela donne aussi des situations très comiques avec des enfants dont les masques sont tellement grands qu’ils couvrent presque intégralement leurs visages. Des improvisations de fortune avec des foulards. Ou encore des personnes ne sachant pas qu’ils doivent également couvrir leurs nez.

Personnellement, je n’en ai pas encore puisqu’il n’y en avait pas suffisamment pour tous les habitants.

Les villes fonctionnent au ralenti, tous les lieux de rencontres sont fermés, et les gens restent chez eux dans la mesure du possible. Les femmes enceintes sont exonérés de travail et les professeurs ont interdiction formelle de donner leurs cours.

Les universités et écoles des étudiants étrangers en échange au Mexique battent le rappel des troupes. La majorité d’entre nous sommes appelés à rentrer au plus vite et ceci n’est pas négociable.

Un grand nombre d’étudiants nous quittent donc dans les prochains jours et ceux qui restent ne resteront certainement plus très longtemps. C’est tellement soudain qu’on ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive.
Pour l’instant, l’ISEN (mon école d’ingénieurs) s’est inquiété pour moi mais je ne suis pas encore obligé de revenir.

Je sais également que quelques étudiants vraiment désireux de rester ont réussi à obtenir l’accord de leurs universités en échange de la signature d’une décharge de responsabilité. Sympa!

Tout ça pour dire qu’il est probable que je quitte le Mexique avant l’heure. Que triste…

Un peu de news sur cette épidémie qui se propage peu à peu depuis le Mexique.

Sensibiliser la population, protéger les petits. Depuis deux jours, les médias mexicains ne parlent que de ça et l’on découvre de nouveaux cas d’infections toutes les heures. Je viens à l’instant d’apprendre en direct par le gouverneur de l’état Nuevo Leon (le mien!) que tout les lieux de rencontres seraient fermés jusqu’au 6 mai. Il a ensuite précisé qu’il s’agissait notamment des écoles, universités, garderies, théâtres, cinémas, boites de nuit et églises.

Cette mesure était pour l’instant uniquement réservé à la capitale et à l’état voisin de San Luis de Potosi mais elle vient donc d’être étendue à d’autres régions.

Les images en provenance de la capitale sont assez impressionnantes :

L’armée distribue des masques à la population de manière à contenir l’épidémie.

Les symptômes décrits par les experts sont : fièvre (ils précisent : température supérieure à 38.5), maux de tête violents, écoulements naseaux, douleur à la gorge, aux articulations et possibles diarrhées.

Une bonne grippe quoi!

Le gouvernement ne cesse d’appeler les mexicains à ne pas recourir à la “auto medicacion”, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas aller chercher eux même des médicaments dans les pseudos pharmacies que l’on peut trouver à chaque pâté de maisons. En effet, les gélules à la couille de taureau (censées renforcer votre organisme et reviriliser monsieur) que la pseudo-pharmacienne (si on peut l’appeler comme ça) tente de vendre avec son mégaphone ne sont peut-être pas la meilleur réponse à cet épidémie. Le marché du médicament est très peu contrôlé au Mexique et les charlatans sont nombreux. Certains médicaments artisanaux peuvent même en être dangereux.
Voilà pourquoi, le gouvernement est obligé d’encourager la population à consulter de vrais médecins. Mais biensur, la couverture médicale étant payante, beaucoup de mexicains en sont dépourvus.

Les conséquences au niveau touristique risquent d’être désastreuse pour le pays qui en tire une grande partie de son économie.

Mais voyons le côté positif, le pesos mexicain déjà mis à mal par la crise économique (le pays étant obligé de dévaloriser sa monnaie pour continuer à exporter aux états unis) va s’écrouler encore un peu plus et je deviendrais un peu plus riche ;-). Parce que j’ai des euros moi.

Mais en attendant, qu’est ce que nous, pauvres étudiants expatriés allons faire cloitrés chez nous jusqu’au 6 mai… On se le demande ! Le Pictionnary en Espagnol, ca va vite être lassant
Il nous est recommandé de pas sortir de chez nous. Les experts en santé nous indiquent également que les masques et les médicaments ne sont pas encore arrivés à Monterrey mais que ça ne devrait pas tarder. Nous voilà rassurés!
La plupart des étudiants mexicains dont les parents ne résident pas à Monterrey rentrent chez eux pour ces petites vacances forcées.

Personnellement, je pense qu’il faut éviter de tomber dans la paranoïa. On parle (pour l’instant) de quelques cas sur des millions de personnes. Qui plus est, le virus semble rarement mortel.

La question que je me pose ces dernières heures est plutôt:
Comment peut on découvrir plus de 80 morts en quelques jours si le virus est plus ou moins connus depuis presque 1 mois?

Et pendant ce temps là, certains experts font les malins à la TV. “La dernière pandémie au Mexique date de 1968 alors on s’attendait à une nouvelle” s’exclame un chercheur. “Oui, on s’y attendait depuis 2005″ surenchéri un autre. Et un politique s’indigne : “Pourquoi est-ce que les cas découverts aux états unis et ailleurs viendraient forcément du Mexique ?”

Mon dernier voyage en date, c’était la Californie. Je sais, ce n’est pas vraiment ce qu’il y a de plus pertinent pour un blog qui s’appelle “Pilou au Mexique” mais après tout c’est mon espace et j’ai bien le droit de raconter mon dernier coup de tête. Et de toute manière, il faut bien que j’en informe mes grands parents. Parce oui, j’ai des grands parents on-line et ils s’impatientent

Le plan original, c’était d’aller visiter tranquillement la basse Californie (au Mexique donc), de voir les bébés baleines ( et peut être même les toucher !?) , de prendre le soleil et d’aller poser devant l’hôtel California de la chanson des Eagles. Un peu de repos non mérité quoi !

Mais environ 2 semaines avant le grand départ (billet d’avion déjà réservé) , j’ai reçu un email m’informant de la tenue d’un congrès pour l’emploi à San Francisco. Étant à la recherche d’un stage, le fait de ne pouvoir y assister était profondément frustrant. Une frustration qui s’est vite transformée en une tentation et le meilleur moyen d’y résister, c’était bel et bien d’y céder.

Et voilà que je repartais pour de nouvelles aventure, accompagné cette fois ci d’Adrien, lui aussi à la recherche d’un stage. Comment voyager pas trop cher jusque San Francisco ?  Comme un kossovard !
Prendre un avion de Monterrey jusqu’à Tijuana-Tequila-Sexo-Mariguana, éviter les balles perdues, passer la frontière à pied avec un gros sac sur le dos, expliquer à l’agent de sécurité qui se demande bien ce que fait là que l’on est plein de bonnes intentions et sortir son passeport Français.

Une fois sur le territoire américain, nous avons commencé notre voyage par San Diego. Mes parents habitant cette merveilleuse ville depuis peu, je faisais d’une pierre deux coup. Découvrir la ville et revoir ma famille.

Mais plutôt que de longs discours, voici une superbe vidéo récapitulative de mon voyage:

Vidéo téléchargeable en haute qualitée en cliquant ici

Depuis 2002, les ex membres, Robbie Krieger (Guitariste) et Ray Manzarek(Clavériste) ont reformé le groupe sous le nom de “Riders on the Storm” et réinterprètent tous les grands succès de l’histoire des Doors.

Le 14 février 2009, ils étaient à Monterrey et bien évidemment, j’avais acheté ma place depuis belle lurette.

Retour sur cet extraordinaire concert.

A 20h00 environ, mes amis et moi arrivons devant la salle. Ils se font dépouillés de leurs cigarettes et briquets alors qu’on me refuse l’entrée parce que les appareils photos sont interdits…
Un agent de la sécurité me commande d’aller le remettre dans ma voiture. Oui mais, je suis venu en taxi. Je lui fait le serment de ne pas l’utiliser et lui demande de me faire confiance. Il commet la grossière erreur d’accepter

Une heure et quelques bières plus tard, le concert débutait. La foule en liesse hurlait à s’en déchirer les cordes vocales tandis que le groupe entamait “Love me two times”.

Ecouter :

Agrandissez les photos en cliquant à l’intérieur

Le seul point noir du concert était notre placement. En effet, nous avions choisi les billets les moins cher et étions bien trop éloignés de la scène pour profiter pleinement du groupe. C’est pour ça qu’avant même le début du concert, je cherchais déjà une solution pour passer dans une zone meilleure. Malheureusement, la sécurité démesurément élevée rendait impossible le passage incognito d’un endroit à l’autre.

Finalement, j’ai fini par trouvé un endroit un peu extrapolé avec un garde de la sécurité suffisamment corrompu pour me vendre un meilleur placement. Après une petite négociation, je lui ai acheté un billet VIP pour 100 pesos (5,4€). Pas mal quand on sait que l’original en valait 650 et était normalement épuisé depuis longtemps.
J’ai pu accéder à la meilleure partie de la salle, c’est à dire, exactement devant le scène.
Je n’en revenais pas moi même quand je suis me suis retrouvé à 4 rangées humaines des artistes!

Comme le répétait constamment Ray Manzarek, Jim Morrison était avec nous hier soir. L’ambiance était incroyable et la foule vibrait au rythme des plus grands tubes.

40 ans de drogues, ça creuse un peu le visage!

J’ai pris de nombreuses vidéos et certaines rendent très bien. Le problème, c’est que le son était si fort que mes pistes sonores sont souvent saturées.
Voici quelques extraits qui rendent à peu près quelque chose !

Le bar à Whisky

People are strange (son un peu saturé)

Robie Krieger qui joue un morceau de flamenco à la guitare

Gloria !

Après l’épuisante journée de la veille, nous avions bien mérité d’aller visiter le site Maya de Yaxchilan.
Ce site archéologique est relativement peu connu et il n’y aucune route pour y accéder. Cependant, il a été pour moi, un des moments les plus fabuleux de notre aventure dans le Chiapas.

Tout d’abord, comment rejoindre le site ? C’est pas sorcier! Une fois qu’on a rejoint frontera corozal, il suffit de 50 minutes de ça:

Comme d’habitude un clic pour agrandir les photos !

Des pirogues avec des moteurs bien puissants !

D’un aspect plutôt austère, ces pirogues à moteur sont en réalité tout à fait confortables et je peux vous assurer que nous étions complètement euphoriques sur notre embarcation qui fendait les flots à toutes vitesses.
Ce qui est est très amusant, c’est de savoir qu’il ne vaut mieux pas tomber dans l’eau! Le fleuve est infesté de crocodiles. Malheureusement, étant donné que le niveau de l’eau était assez haut (saison des pluies), nous n’en avons vu qu’un seul !

Voici le fleuve de l’usumacinta. D’un côté le Mexique, de l’autre le Guatemala !

Notre pirogue nous dépose juste à l’entrée du site archéologique de Yaxchilan

Nous arrivons au site archéologique. Deux employés nous accueillent et nous leurs montrons nos cartes étudiantes mexicaine. Comme dans tous les sites archéologiques mexicains, nous ne payons pas !

Nous avons adoré l’impression d’être seuls au monde, et d’explorer le site archéologique comme si c’était nous qui l’avions découvert. Nous étions presque les seuls touristes et mis à part les deux employés de l’entrée, il n’y avait personne d’autre.

On y trouve également des sculptures impressionnantes.

A Palenque, on avait fait un cache cache. A Yaxchilan nous avons préféré jouer à Tarzan.

Mais avant ça, nous nous arrêterons aux lacs de montebello, c’est sur la route

Cliquez sur la carte pour l’agrandir ! Le trajet du jour, c’est toute la partie entre San Cristobal et Frontera Corozal

La journée commença par un réveil difficile à San Cristobal. Cela demande une certaine force mentale de sortir du lit quand on est au chaud sous 3 couvertures, que le soleil se lève à peine, qu’il fait entre 10 et 15 degrés dans la pièce, et qu’on sait qu’il va falloir traverser la cour extérieur pour accéder aux sanitaires. Allez, un peu de motivation et on sera au chaud sous la douche qu’on se disait! Tu parles… C’est bonne douche gelée qui nous attendait… “Ce satané chauffe eau qui tombe en panne, vous m’en voulez pas trop ?” s’excusa la proprio. Voyons le verre à moitié plein. Cela nous a parfaitement réveillé et la température extérieure me semblait incroyablement douce après cette horrible douche!

On a ensuite attrapé notre bus et en une bonne heure après, nous étions dans la ville de Comitan, point de passage obligatoire pour rejoindre les lacs. Après avoir parcouru la ville du nord au sud et d’est en ouest (Oui, le mexicain préfère donner une fausse indication plutôt que d’avouer qu’il ne sait pas), nous avons finalement réussi à attraper la navette pour les lacs! J’ai alors interroger le chauffeur sur la durée du trajet. “1h10 si dios lo quiere (si dieu le veut)”. Fort heureusement pour nous, Dieu, l’a voulu ;-).

Le parc contenant les lacs de montebello est gigantesque et c’est au milieu de nulle part que le chauffeur nous a conseillé de descendre. Nous étions les seules âmes étrangères et nous sommes fait instantanément alpaguer par plusieurs mexicains qui ont tous essayé, avec une extraordinaire persévérance mais sans succès, de nous vendre un tour des lacs à un prix faramineux.

Pour être franc, les lacs de Montebello, c’était un peu décevant. Les différents lacs sont loin d’être exceptionnels (je deviens exigeant, je crois !) et ceux que l’on a vu se ressemblaient beaucoup. Pas grand chose à faire à part un pic nic… Et après une heure à profiter du soleil matinal, nous décidions de ne pas nous éterniser ici et de retourner vers l’entrée du parc. L’objectif: Trouver quelqu’un susceptible d’aider des pauvres touristes perdus à poursuivre leur itinéraire. Pour cela, pas d’autre choix que de marcher 3 petits kilomètres !

Mais avant cette performance digne des JO, Aron et moi, avons décidé de prendre des forces en avalant une petite quesadilla (tacos à base de fromage) qu’une petite marchande chiapanèque, heureuse d’avoir quelques clients, nous a préparé avec entrain.

Trois kilomètres plus tard, donc, nous avons réussi à débusquer 2 hommes dans une sorte de point d’accès au parc que nous pensions abandonné (vitres en mille morceaux, barrières arrachées). Les 2 hommes, très chaleureux et très bavards, nous ont dégotté le dernier transport partant vers la frontera corozal.

Et c’est 20 minutes plus tard, que nous avons vu arriver le “collectivo”, le minibus dans lequel nous allions passer d’interminables heures entassés comme des sardines:

On s’est vraiment demandé si nos sacs arriveraient à destination.

Pendant toute la durée du trajet, nous avons eu le droit à un paysage magnifique qui à lui seul valait la peine de passer par cette route surprenante.
Difficile de dire ce qui était le plus incroyable pendant ce trajet. Les dizaines de checkpoint de l’armée, peut être? Les trous dans la route ressemblant à des impacts de météorites et ce juste au bord de grands précipices ? La conduite de fou furieux du chauffeur Mexicain qui zigzaguait entre les obstacles ? Les belles cascades qui bordaient de temps en temps la route? La végétation luxuriante de la jungle tout autour de nous? Le fait de suivre la rivière et de savoir que de l’autre côté se trouvait le Guatemala? Ou encore les enfants avec des machettes ? A moins que ce ne soit la tête de nos compagnons de route qui se demandaient sincèrement ce qu’on pouvait bien faire ici.

5 heures de route accidentée plus tard, nous avons fait un petit arrêt afin de changer de colectivo, le notre n’allant pas plus loin. Il était temps! Nous avions tous l’estomac sur les talons et de monstrueuses envies d’aller aux toilette. Le problème, c’est qu’il n’y a pas grand chose au milieu de nulle part. Tout ce que nous avons pu faire, c’est acheter deux-trois gâteaux à grignoter et faire un pipi sauvage! ( Et croyez moi, c’est quand même sacrément plus pratique de faire partie de ceux qui peuvent écrire leur nom dans la neige dans ces moments là!)

Trois heures plus tard, notre nouveau collectivo nous déposait à Benemerito de las americas, petit village situé à une heure de route de “Frontera Corozal”, notre destination. Et c’est ainsi qu’à 9h du soir, exténués, nous avons découvert qu’il n’y avait plus de bus avant le lendemain.  Rageant… Après calcul des finances, du timing et observation des hébergements disponibles sur place, nous avons décidé de finir en Taxi.

Je suis monté à l’avant du véhicule et me suis lancé dans une discussion extraordinairement passionnante avec le chauffeur.

Nous avons tout d’abord discuté des téléphones portables mexicains. En effet, nous n’avions plus aucun signal depuis notre entrée sur la route de la frontière. Cela semble évident en pleine jungle mais là, nous étions quand même dans un village de la taille d’une petite ville. Il m’a expliqué qu’amener le téléphone ici n’était pas suffisamment intéressant pour les opérateurs téléphoniques et que de toutes façons, les habitants n’était pas prêt à payer les tarifs nationaux jugés bien trop élevés. Alors, tout le chiapas du sud se passe de téléphone, peut on se demander? Que nenni ! Ils se connectent tout simplement sur le réseau téléphonique du Guatemala. En appellant un serveur téléphonique guatemaltheque, ils peuvent être redirigé vers n’importe quel numéro au Mexique et cela leur revient encore moins cher qu’en utilisant les services nationaux. (Techniquement, cela fonctionne par internet grâce à la VoIP). Ils considèrent qu’il n’y a aucune raison valable qui puisse expliquer que le téléphone soit plus cher au Mexique qu’au Guatemala.

Puis, je lui ai posé des questions un peu plus personnelles. C’est ainsi que j’ai appris, qu’avant d’être taxi, il s’occupait de poissons dans une reserve naturelle indigène du coin. Il avait changé de carrière pour un meilleur salaire.

En tant que taxi, il touche les meilleurs mois jusqu’à 25.000 MX pesos (1346 €), ce qui est un excellent salaire quand on vit dans la région la plus pauvre du Mexique. Néanmoins, il m’expliquait que pour parvenir à cela, il ne comptait pas les heures et que cela ne l’empêchait pas d’avoir du mal à supporter les études de ses 3 enfants (Envoyés dans d’autres régions). A titre de comparaison, m’expliqua t’il, les professeurs du village touchent 11.000 MX pesos (592€). Cela peut paraitre dérisoire, mais c’est un bon salaire quand on le compare avec le smic mexicain qui tourne dans les 1.500 MX pesos (80 euros).  “Le salaire minimum au Mexique n’est pas suffisant pour qu’un travailleur puisse subvenir à ses besoins vitaux. Le coût du panier d’épicerie pour une famille de 4 personnes est cinq fois plus élevé que le salaire minimum légal.” (source : ICI)

J’ai ensuite dirigé la discussion vers les Zapatistas puisque il est notoire que le chiapas est le berceau de ce groupe révolutionaire et indépendantiste. J’ai commencé par essayer d’en savoir plus sur l’opinion publique. Il m’a répondu qu’ici tous les habitants étaient zapatistas en el corazon ( dans leur coeur). Bon début !
On a ensuite parlé du pouvoir de la police qui me semblait bien absente de la région. Je lui ai fait part de notre impression paradoxal de sécurité depuis que nous étions dans le Chiapas. Il m’a dit que c’était normal puisqu’ici il n’y avait presque pas de police, tout comme il n’y avait pas de loi. Quand les gens ont un différent, ils le règlent entre eux. La valeur essentielle est le respect. ” La gente que no respecta tiene que morir (Les gens qui ne respectent pas doivent mourir)”. “Et toi ? tu connaissais personnellement des gens qui ont disparu ?”. “Oui”. La froideur et le calme de son simple “oui” avait un côté assez effrayant! Il m’expliqua ensuite qu’au moins ici, les quelques policiers n’étaient pas corrumpu et que les gens avaient plus de liberté. Tu m’étonnes! “Et donc, on a le droit de boire une bière et de faire un pipi dans le rue sans que la police bronche ici ?”. “Bien sur !”

J’ai ensuite décidé d’orienter la discussion sur leurs revendications. Que cherchaient ils à obtenir?  Que ce qui appartient au Chiapas reste au Chiapas. Il a illustré son propos avec l’exemple des mines dont l’exploitation par le gouvernement n’apporte rien aux conditions de vie difficiles des chiapothèques. On peut comprendre la frustration de la population quand on sait qu’ils vivent dans la région la plus pauvre du Mexique mais que paradoxalement, c’est aussi une de celles qui possède le plus de ressources naturelles.

Il m’a aussi raconté deux trois anecdotes assez surprenantes.

Les habitants du Chiapas ne respecte pas le changement d’heure Mexicain. “Que le gouvernement change d’heure si ça lui chante, mais je vois pas ce que ça nous apporte”. “Mais comment tu fais, toi qui est taxi, et qui a de temps en temps à transporter des gens originaires d’autres régions? “. ” J’ai l’heure du chiapas sur ma montre et l’heure mexicaine sur mon téléphone”.

“De temps en temps, quand les impôts ou les factures sont trop élevés, on réunit le village et on décide de ne pas payer. Ensuite, le gouvernement baisse les prix.” Enfantin, n’est ce pas ?

Puis nous sommes arrivés à un dernier barrage militaire assez impressionnant. Nous avons été forcés de descendre et le véhicule a été fouillé.
On ne devait pas trop avoir l’air de junkie guatemalthèque armés parcequ’ils nous ont vite laissé repartir. Le chauffeur de taxi m’a expliqué que tous les barrages militaire le long de la route de la frontière étaient là pour controler drogues,traffic d’armes et immigration.

Je lui ai demandé s’il avait déjà transporté des clandestins. Il m’a répondu par la négative et m’a expliqué que c’était un sujet avec lequel les chauffeurs de taxis du coin ne plaisantaient pas vraiment…
La peine encourue est de 15 ans de prison avec une caution de sortie à 100.000 pesos (5386 euros). Ils arrivent facilement à les repérer de part leur accents et leur stress et n’hésitent pas à demander une pièce d’identité en cas de doute.

Après tant de discussions, nous sommes finalement arrivés à destination et avons pu avaler un morceau juste avant que le restaurant ne ferme. Une journée vraiment épuisante! Mais on ne l’oubliera pas de si tot.

Alors, Alors !

Tout d’abord, un retour en France de presque un mois qui m’a fait un bien fou. Tout commence par un magnifique atterrissage à Genève - Mes parents habitent Annecy - où une épaisse couche de neige, des arbres sans feuilles et une certaine obscurité donnaient au paysage un aspect surréaliste très Burtonien. Superbe !

Photo prise depuis le hublot ( pas propre ) de mon avion de retour vers le Mexique

S’en suit une agréable gifle de cet air glacé que j’avais presque oublié, un peu de paperasse pour signaler que mes bagages ne m’ont pas suivi, une traversée enfantine de la frontière (Suisse dans l’espace Schengen depuis quelques jours !), et me voilà en France!

En fait, me voilà dans mon lit et ce dès 18h30 tellement je suis fatigué. Pourquoi? Probablement parce que le décalage horaire fait bien plus mal dans ce sens là que dans l’autre. Et certainement, parce que plutôt que de dormir, j’ai passé tout mon vol à discuter et à boire des coupes de champagne (merci Air France!) avec une charmante Française rencontrée 3 heures avant le décollage à Houston.

Un petit bilan de mon séjour dans la métropole ?

Il n’y a pas à dire, j’y suis quand même attaché à la mère patrie ! La famille, les amis, la ville de Lille, le fromage, les repas de fêtes, les discussions scientifico-existentielles avec mon pôpa, le ski avec ma môman. Cela m’a fait du bien de rentrer au pays.

Cependant, c’était assez surprenant ce retour à la réalité après 6 mois. On se rend compte que la vie continue sans vous, que les gens changent, évoluent, en bien ou en mal d’ailleurs. On prend du recul sur le passé mais aussi sur la fabuleuse expatriation dont on sait qu’elle ne sera pas éternelle. On passe de l’euphorie des retrouvailles à la légère mélancolie des temps passés, on se rend compte qu’on a idéalisé certaines choses tout comme on en a sous estimé d’autres. On prend d’autant plus conscience de la chance qu’on a de vivre une année étudiante à l’étranger.

Mais un mois, ça passe vite! Et c’est déjà parti pour un deuxième semestre. Un semestre qui s’annonce riche en émotions. Je n’ai pas changé d’appartement mais de colocataires. Je vis maintenant avec Hector, un Mexico-Américain qui a grandi à San Diego et Eleonora, une sale ritale tout juste débarquée de Milan.

Hector est américain, oui… Mais anti-capitaliste aussi! C’est un humaniste presque communiste qui me narre avec passion sa vision utopiste de la vie en citant du Karl Marx. Il est révolté que les petits africains n’aient pas accès à l’éducation et qu’il puisse y avoir des différences de richesse sur la planète. Il croit dur comme fer que l’homme est foncièrement bon et entend tout faire pour changer le monde. Ce qui, selon lui, ne sera fera pas en une génération mais en plusieurs.  Il a également une grande estime pour les animaux puisqu’il a décidé, il y a fort longtemps, de renoncer at vitam eternam aux joies d’un bon bifteck ou d’un saumon beurre citron . Après le Mexique, il compte faire un voyage de 3 mois afin de descendre en Argentine depuis le Mexique.
Athée, il pense que la religion n’est qu’un opium du peuple mais veut laisser sa trace en ce monde. Il est également assez mordu d’art et m’étonne par ses connaissances en peinture et en cinéma français.

Eleonora, elle, est, comme toute italienne qui se respecte, très mignonne et très fashion. Elle aime les pizza et la pasta ( Je suis aux anges !), appelle sa maman tous les jours, crie très fort dans son téléphone (à un rythme de croisière de 7 à 8 mots/seconde) et passe beaucoup de temps à se préparer. Ses positions politiques sont très à droite puisqu’elle remercie le ciel pour la présidence de Berlusconi . De toute façon,  “La gauche italienne est incapable de gouverner”.  Elle est également très catholique et compte aller de temps en temps à la messe, ici, au Mexique. Conformément à sa religion, elle voit l’homosexualité comme une grande anomalie de la nature. Cependant, elle ne se considère pas homophobe puisqu’elle les accepte tant qu’ils ” ne se marient pas et qu’ils font leurs trucs dégueulasses chez eux!”. Ce qui est très drôle, c’est qu’elle est beaucoup moins tranchée sur la question des relations sexuelles avant le mariage. Il faut “vivre avec son temps” me confie t’elle! Sa passion ? La danse !

J’ai donc à faire à 2 énergumènes radicalement différents mais cela se passe merveilleusement bien et donne lieu à des discussions passionnantes. De même, mon vocabulaire en italien ne cesse de s’améliorer mais je tairais ici, par respect pour vos chastes oreilles, le contenu de mon apprentissage.

Hector

Eleonora

Autre grand changement, les photos de cet article! Elle sont le produit de mon nouvel appareil photo numérique. Mon cadeau de Noël! Finito les photos avec mon vieil appareil tout cassé qui s’ouvrait une fois sur trois, quand j’appuyais suffisamment fort sur la batterie( qui ne tenait plus toute seule) et que, par une manœuvre très technique, j’aidais l’objectif à sortir (moteur plein de sable).

Je remercie donc mes parents et mes grands parents qui par leurs contributions m’ont permis d’acquérir un appareil photo de très bonne qualité. Il s’agit d’un bridge numérique. C’est le juste milieu entre le compact et le reflex (trop cher, trop lourd et trop encombrant pour le jeune voyageur que je suis). Un bridge , c’est très proche d’un reflex à la grande différence que l’objectif n’est pas interchangeable. Après une mûre réflexion et lecture de différents avis sur internet, j’ai choisi le dernier Lumix de chez Panasonic (DMC-FZ28) et j’en suis ravi ! Il fait des photos de très bonne qualité et est incroyablement léger. J’envisage de participer à une formation à la photo que ce soit via mon université Mexicaine ou de manière autodidacte sur Internet.

Bien évidemment, j’ai aussi repris les cours et j’ai déjà plein de tareas ( travail à la maison ). Je me console avec ma formation réseaux qui me plait toujours autant, mon cours de guitare auquel je me suis ré-inscrit et le soleil qui est revenu en force (Grand ciel bleu et 30 degrés à l’ombre ces derniers jours).

J’aborde ce semestre avec un moral à l’image du climat mexicain et l’intention de bien profiter de mes derniers 6 mois de vie estudiantine !
( A ce propos, si vous connaissez des entreprises cherchant un stagiaire dans les réseaux informatique ou tout ce qui est lié à la sécurité, et ce dans n’importe quel pays, je vous serais très reconnaissant de me contacter. CV disponible ici)

Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année et vais faire mes tareas !

La ville compte environ 200 000 habitants, est la capitale culturelle de la région, et se place 3 ième dans le classement des puissances économiques du pays. Ceci, grâce au tourisme.

Comme d’habitude, un clic sur les photos pour les afficher en grand !

C’est donc vers 21h que notre petit groupe (auquel la canadienne et la japonaise s’étaient gréfées) arrivait à destination. Ce qui est inattendu en arrivant dans cette ville, c’est le froid. Il y a beau toujours faire chaud dans la région du chiapas, la température chute méchamment à 2300 mètres d’altitude. Et quand on arrive de nuit en pleine hiver, encore plus !
C’est donc au plus vite (Enfin… Aussi vite que le permet une japonaise qui n’a pas compris qu’un sac à dos, c’est mieux qu’une énorme valise à roulettes pour voyager) que nous cherchions une auberge de jeunesse dans cette belle ville coloniale. La mission fut accomplie relativement vite et nous décidâmes, une fois n’est pas coutume, d’alourdir le budget en troquant les tacos habituels contre une pizzeria. Ironie du sort, l’établissement était tenu par un français qui nous a fait la causette pendant que nous dégustions ses fabuleuses pizzas ( Il y avait même du gorgonzola, incroyable! ). Cet homme nous expliqua  qu’il regrettait amèrement d’avoir épousé une Mexicaine, qu’elles étaient invivables, et qu’il attendait patiemment que ses deux filles grandissent un peu afin de  pouvoir prendre la fuite. Bon appétit !

Le lendemain, nous décidions de garder San Cristobal pour plus tard et prenions un taxi afin de profiter du marché indigène de San Juan de Chamula, à une dizaine de kilomètres de la ville. Aucun de nous ne l’a regretté! Nous avons débarqués au milieu d’un marché aux milles couleurs et aux milles senteurs dans une ville peuplés uniquement d’indiens Mayas communiquant entre eux dans leur langue ancestrale.

Vous aimez manger épicé ?

Les produits, entièrement artisanaux était d’une qualité rare et les prix tellement négociables que nous refusions parfois de trop marchander par pitié pour eux… C’est ici que nous avons achetés la plupart des cadeaux de noël !

Les poupées de la photo ci dessus sont à l’effigie du mouvement rebelle et indépendantiste des Zapatistas. On en trouve un peu partout dans la région du Chiapas. Les habitants en sont très fiers et n’hésitent pas à vendre tout cela en pleine rue. On trouve aussi des t-shirt zapatistas mais c’est moins à la mode !

Les filles ayant du mal à décider quel sac à main ou quelle ceinture irait élargir leurs collections, j’en ai profité pour faire la conversation aux locaux. C’est ainsi que j’ai appris les bases du dialecte maya tzotzil:

(Les mots en tzotzil ne sont que des écritures phonétiques correspondant à ce que j’ai entendu ! On prononce toutes les lettres, le “e” se prononce “é” et le “u” se prononce “ou”)

Les rapports sociaux étaient également très intéressants, on peut voir dans ce village des hommes se baladant main dans la main et je ne pense pas que cela ait à voir avec une quelconque homosexualité. Cela semblait être dans les mœurs.

Puis, nous sommes allés demander une autorisation pour visiter la très fameuse église de San Juan de Chamula. En effet, les étrangers ne disposant pas du précieux sésame se voient refuser l’entrée.

L’autorisation

Dépaysement total à l’intérieur :

Une église pas comme les autres !

Comme vous pouvez voir, Il n’y a pas de bancs mais uniquement un tapis d’aiguilles de pins. Les fidèles viennent s’assoir à même le sol, disposent de très nombreuses bougies devant eux et récitent des incantations en Maya qui s’apparentent à des chants. C’est très mignon, jusqu’à ce qu’ils se passent un poulet vivant autour du corps et de la tête, qu’ils finissent par l’égorger et qu’ils vident son sang sur les bougies.

Ce qui est impressionnant, c’est d’assister à ce rituel entourés par les peintures et sculptures des saints de l’église. Ils ont en fait complètement adapter leurs cultures et leurs rites ancestraux au catholicisme. Leurs dieux étant personnifiés par les saints de l’église.

Après de bons tacos au poulet ( Il faut bien consommer les sacrifiés ), nous retournions à San Cristobal au beau milieu d’un marché! Nous y avons retrouvé la plupart des produits achetés avec un prix multiplié au moins par 2. On a fait de belles affaires!  Le reste de la journée et la soirée ont été consacrés à se reposer !

Le lendemain, avant de partir pour les lacs de Montebello, nous avons pu assister à un défilé dans les rues de San Cristobal. Un drôle de cadeau d’au revoir !

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Je m’excuse pour le retard titanesque que j’ai pris dans la rédaction de ce blog mais faut dire qu’en ce moment, j’ai un peu trop de choses à faire.

Entre les exams, les projets à rendre, mon premier concert de guitare (véridique!), la recherche de colocataires pour le second semestre, ma recherche de stage, et les soirées d’adieux déchirantes, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour le blog. Mais bon, il devient urgent d’arrêter la procrastination.

Donc c’est repartit, j’avance un peu Et je reprends pour ceux du fond : Notre petite délégation franco-suédoise, composée d’Aron ( à prononcer hey-rone), Caro, Maëlle, et moi même, est parti explorer la jungle  dans le sud du Mexique (le Chiapas) et au Guatémala.  Nous avons, tout d’abord, passé notre première nuit au milieu de la forêt puis avons été visité le magnifique site archéologique de Palenque. Il est environ 12h et nous réfléchissons à la suite de la journée.

L’objectif de l’après midi:  les 3 cascades de Misol-Ha, Agua Azul (Eau bleue), et Agua Clara ( Eau claire) réputées ahurissantes.

Rentrés au Panchan (voir l’article précédent), nous nous approchons d’une petite cabane en bois faisant office d’agence de tourisme et expliquons nos besoins en matière de transport. Il s’avère qu’il y a bien des expéditions aujourd’hui mais rien qui passe par la cascade d’Agua Clara. Après avoir tenté sans succès de nous décourager, l’hôtesse prend son téléphone et simule un appel au service de bus. Elle raccroche, nous regarde l’air navrée, et s’exclame  «Les zapatistas sont à la Cascade d’ Agua Clara, personne ne peut y aller… »On dit souvent que plus le mensonge est gros, plus nous y croyons… Il y a peut être certaines limites! Difficile d’imaginer le groupe révolutionnaire indépendantiste du sud du Mexique venir faire un pic-nic dans une zone touristique

Après quelques négociations, nous nous programmons un voyage terriblement économique pour les deux autres cascades dans l’après midi. Le petit bonus, c’est que le bus nous attendra jusqu’au coucher du soleil et nous emmènera ensuite à notre prochaine destination “San Christobal de las Casas”. « Quand partons nous ?» demande t’on. « Le bus passe vous chercher ici dans 10 petites minutes.» Juste le temps de récupérer nos sacs!

Quelques instants plus tard, nous retrouvons donc dans un minibus qu’on appelle ici le “collectivo” direction les cascades. Et c’est en effet très collectif! Il se remplit très vite de jeunes de toutes les nationalités. Nous avons à bord des allemands, une canadienne, une japonaise, un suédois et des français. Pour la plupart, ils se font  quelques mois sabbatiques de tour du monde! ( A force de rencontrer des jeunes en plein tour du monde, je commence à me dire qu’il n’y a qu’en France que ça ne se fait pas…). Très vite, les discussions s’engagent. Tandis que la Suède pactise avec l’Allemagne, j’entame le dialogue avec le Canada. C’est ainsi que j’apprends qu’il n’existe aucun mot officiel en Anglais afin de désigner les poignées de sécurité dans les voiture. C’est pourquoi tout le monde appelle ça le “holy shit handle”. Le japon s’invite dans la discussion afin de faire remarquer à quel point pour elle, l’Allemand et le Français ont une sonorité similaire. Je rétorque que c’est un peu comme le chinois et le japonais pour moi. « Ha non, rien à voir !»  J’entame ensuite un petit exposé afin de convaincre l’assemblée que la Bretagne n’est pas la France. La Bretagne s’insurge et devient violente tandis que l’alliance Canado-Japanaise me dit que je suis “mean” et me traite de “jerk”.

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Nous sommes malheureusement forcé de stopper ces discussions passionnantes tellement nous avons mal au cœur. La route est en effet devenue tellement sinueuse  qu’elle en ferait vomir Eric Tabarly. Certains tentent de dormir tandis que les autres fixent la route pour tenter de rétablir l’équilibre précaire entre la vue et l’oreille interne.

Au bout d’un  temps qui paraît une éternité, nous arrivons à la première cascade. A peine 1/2h d’arrêt, donc pas le temps de se baigner.

La cascade de Misol-Ha :

Observez les deux baigneurs au milieu!

Nous repartons assez vite pour celle de Agua Azul où nous resterons 3 heures ( mais on aurait pu y rester toute une vie! ) :

N’hésitez pas à cliquer pour zoomer sur les photos

Il y a tout un sentier qui remonte le long de la cascade et qui offre des vues absolument somptueuses. D’après le Wikipedia hispanophone, la cascade est actuellement en compétition afin d’être éventuellement choisie comme une des 7 merveilles naturelles du monde.

Allez promis, je prochain article sera un peu plus culturel!
Mais sinon, il fait quel temps en France en ce moment ?
Comment ça il neige?

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Nous ne nous attardons pas dans la ville qui n’a aucun intérêt. Il fait nuit, les habitats rustiques et l’éclairage douteux rendent l’atmosphère assez glauque et nous incitent à quitter l’endroit au plus vite. Nous achetons 2 ou 3 paquets de gâteaux (L’estomac est toujours une priorité absolue!) et nous nous empressons d’attraper un taxi en direction d’ “El Panchan”. Suivant les conseils du routard (pour les plus téméraires ), nous avons décidé d’aller dormir dans ce petit bout de jungle situé à 10 minutes de la sortie de la ville. Les numéros de téléphones que nous avons ne répondent pas… Tant pis, on se pointe et on verra bien ce qu’il s’y passe.

Une belle surprise nous attend là bas, c’est grandiose. Nous étions en cours moins de 24h plus tôt! Le dépaysement est total.

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On y trouve plusieurs petits chemins en pleine jungle dans lequel se trouvent de belles pancartes en bois indiquant, à l’entrée de chaque sentier, le nom du domaine dans lequel on s’apprête à pénétrer. En effet, le lieu est divisé en plusieurs zones appartenant à des propriétaires différents et chacun d’entre eux possède un certain nombre de cabanes à louer.

Il est 9h du soir et les cabanes faisant office de réceptions sont vides. Nous décidons donc de nous engager dans un chemin au hasard. Il fait noir mais de petites lanternes placées le long du chemin nous permettent d’avancer dans la jungle sans tomber dans les ruisseaux. Nous finissons par arriver à une grande cabane et nous appelons la personne allongée par terre: un homme qui vit avec une trentaine de chats! Nous sympathisons assez vite avec lui et il nous explique qu’il est Don Moïse, un des plus anciens du lieu et que tout le monde ici le respecte. Nous prenons note de ces conseils et repartons en quête du propriétaire qu’il nous a suggéré.

Nous avons longtemps cherché et avons fini par le retrouver étalé sur une table. Le pauvre homme étant complètement saoul et préférant cuver que nous écouter, nous avons du faire appel à un de ses amis pour visiter l’endroit.
En bon voyageurs low-cost, nous allons tout d’abord voir le “dormitorio” (dortoir). Nous entrons et c’est le drâme Les lits sont en fait des grosses dalles en PIERRE avec de légères couvertures au dessus. Nous en soulevons une et le visage des filles blêmit au fur et à mesure de la fuite des 2 cucarachas (cafards) que nous avons dérangé! Ce n’est pas là que nous dormirons ce soir

Le problème réside dans le fait que, malgré la basse saison, c’est bondé d’étrangers et il ne reste plus grand chose de libre à 9h du soir. Nous commençons à désespérer et nous décidons d’aller faire un tour au bar-restaurant du campement comme cela nous a été conseillé.
Nous y trouvons une propriétaire qui nous propose 2 cabanes un peu éloignées mais tout ce qu’il y a de plus correct. Le prix est décent et le contraste est tel avec ce que nous avons pu voir avant que nous acceptons à l’unanimité et sans même y réfléchir.

Nous décidons d’aller nous restaurer au bar-restaurant afin d’avaler un très rapide repas juste avant que celui ci ne ferme. Nous sommes emballés par la variété et les faibles prix de la carte et ne pouvons nous empêcher de prendre un cocktail. Et vu que je n’aime pas le jus d’ananas, le serveur a transformé pour moi le “sex on the beach” en “sex in the selva (jungle)”. Le même mais avec du jus d’orange uniquement!

Carte des prix (A diviser par 16 pour les avoir en euros)

Nous aurons même droit à un petit spectacle :

Nous allons ensuite nous coucher, je me retrouve avec Caro puisque les filles ne sont pas rassurées de dormir à deux dans la même cabane. Elles entendront les singes hurleurs pendant la nuit ( c’est ça la jungle !) alors que moi j’ai dormi comme un loir!

Le lendemain matin, nous nous levons à 7h00 afin d’être les premiers sur le site des ruines. Cela se passe de commentaires : observez plutôt !

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Petit terrain de jeu de Pelote

On retrouve des terrains de jeu de Pelote sur pratiquement tous les sites archéologiques Maya. C’était un sport extrêmement pratiqué à l’époque. Les règles sont à peu près les mêmes que celle du volleyball à la différence près qu’il est interdit de toucher la balle, ni avec les mains ni avec les pieds, et que la balle pesait environ 3 kilos! De plus il y a, un petit anneau dans chaque camp qui quand il était traversé par la balle signifiait la fin immédiate de la partie ( d’où la difficulté et la rareté de l’action !). Le petit détail charmant, c’est qu’une des deux équipes ( parfois uniquement le capitaine ) était sacrifiée à la fin de la partie. On ne sait toujours pas aujourd’hui si c’est l’équipe vaincue ou l’équipe gagnante qui se faisait décapiter. L’avis des historiens diverge car être sacrifié était un honneur suprême.

Le site est inscrit au patrimoine de l’humanité depuis 1987. C’est déjà le site le plus riche du sud du Mexique même s’il est de taille modeste ( Comparé à celui de Tikal au Guatemala qu’on a visité un peu plus tard ) mais les archéologues estiment qu’on en a découvert qu’environ 10%, le reste étant encore enfoui sous la forêt.

Et c’est à ce moment là qu’Aron, le suédois de 28 ans (faut le préciser), a eu l’idée de faire un hide and seek (cache-cache) sur le site archéologique. L’idée a tout de suite été plébiscité et pendant que Caro comptais, nous sommes tous partit nous cacher! Devinez qui a gagné :

Cette tour n’est pas une bonne cachette, croyez moi!

Vous prendrez bien un petit souvenir! Nous avons l’embarras du choix.

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Nous sommes là afin de prendre un avion pour la ville de Villahermosa dans l’état du Tabasco. La destination étant un peu loin pour y aller en bus, nous décidons de profiter de la compagnie aérienne low-cost “Vivaerobus” basée dans notre ville de Monterrey.

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Je m’attendais à un avion Playmobil à la Ryanair mais j’ai été surpris en bien: c’est spacieux et les sièges sont plutôt confortables. Leur stratégie low-cost ? Remplir à craquer leurs avions, distribuer de la nourriture et des rafraichissement uniquement moyennant finance (un petit jus d’orange au moins? Tu peux te brosser Martine! ) et engager des pilotes dont les compétences sont contestables !

Bref, après un atterrissage mouvementé, nous arrivons entiers et heureux à Villahermosa. Nous n’avons pas prévu de passer la nuit ici, et nous décidons de réserver un bus pour rejoindre notre première vraie destination: Palenque. Nous convenons tout de même de passer l’après midi dans la ville.

Nous flânons un peu dans le centre ville. La ville n’a rien d’exceptionnel et au vu de comment les gens nous dévisagent, ils n’ont pas l’habitude de voir des étrangers.
La découverte amusante de la journée : le Mac Burrito de chez Macdo.

Nous décidons de chercher un taxi pour se rendre au parque de la Venta, une sorte de musée en extérieur couplé avec un zoo. Et là, ça a été la croix et la bannière… La ville manque cruellement de taxis et nous avons passé presque une heure avant de réussir à en trouver un. De plus, les taxis sont en fait des minibus. C’est à dire qu’ils récupèrent pendant leurs courses d’autres clients qui vont plus ou moins dans leur direction. Il y a donc en permanence quelqu’un dans leurs taxis et il est considérablement difficile d’en trouver un de libre pour 4 passagers. Il est possible de demander au chauffeur un “especial”, c’est à dire un taxi pour toi tout seul mais bien évidemment, il faut payer en plus.

On a fini par y arriver !
Le parc est sympathique: On y trouve des ruines, des sculptures, une végétation luxuriante et surtout une grande quantité d’animaux dont certains sont en liberté. Mention spéciale pour la grande cage aux perroquets dans laquelle nous avons pu entrer afin de voir les animaux de plus près.

Le retour en taxi pour la station de bus a été épique. Nous sommes tombés sur un chauffeur accro aux années 80 qui a transformé sa voiture en une vraie discothèque sans qu’on le lui demande. Il conduisait comme un fou furieux, appuyait frénétiquement sur son klaxon qu’il n’entendait même plus et la musique faisait un boucan du diable à travers les fenêtres ouvertes. Ce qui était surprenant, c’est que les gens ne tournaient même pas la tête, preuve que ce genre de scènes faisaient partie de leur quotidien. Quant à nous, je vous laisse imaginer notre état d’euphorie dans la voiture pendant le trajet. En arrivant, nous lui demandons ce que nous lui devons puisqu’il n’y a pas de taximètres dans les taxis de cette ville… «Donnez moi ce que vous voulez!». Ils sont drôles dans le sud ! Il s’en tirera avec 50 pesos (3,5 euros).

Rien de transcendant pendant cette première journée plus destinée au voyage qu’autre chose, les aventures sérieuses commencent le lendemain!

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Je rentre à l’instant de ma magnifique et inoubliable odyssée de onze jours à travers le sud du Mexique et le Guatemala. Je suis épuisé, j’ai cours demain, du travail en retard, et vu ce que j’ai dépensé, il va falloir que je me nourrisse uniquement de pâtes d’ici Noël! Mais croyez moi, c’est pas cher payé: j’ai des images plein la tête, j’ai rencontré des personnes toutes plus différentes et étonnantes les unes que les autres et ce voyage s’octroie déjà une des premières places dans le panthéon de mes souvenirs.

J’ai vu d’ahurissantes ruines Maya, je me suis baigné dans des cascades féériques, j’ai visité des villages tout mignons, discuté avec des indigènes tout comme avec des sympathisants zapatistes, appris les bases de deux dialectes Maya, passé des nuits en pleine jungle et même gravi un volcan en activité.

Trois compagnons seulement pour ce voyage: Caro et Maëlle, mes deux copines de sciences-po, et Aron, leur coloc suédois de 28 ans. Aucun itinéraire de prévu. Nous avons décidé au jour le jour en fonction du routard, du lonely, des conseils que nous avions pu recevoir, ou tout simplement de nos envies, de chacune de nos prochaines destinations.

Voila ce que ça a donné :

Cliquez sur la carte pour voir l’itinéraire en grand !

Le Chiapas est l’état le plus au sud du Mexique et c’est aussi le plus pauvre. Il est peuplé par environ 4 millions d’habitants dont environ 40% sont des indiens descendant des Mayas. Une grande partie de ces personnes s’exprime encore dans leurs dialectes Maya et ne sait même pas parler espagnol. La mortalité infantile est effrayante et beaucoup d’enfants ne sont pas scolarisés. Paradoxalement, c’est l’une des régions les plus génératrices de richesse du Pays. C’est pour cela qu’une partie des gens sont des sympathisants du mouvement zapatiste qui vise, entre autre, à rendre au Chiapas ce qui appartient au Chiapas (j’y reviendrais).

Le Guatemala était la suite logique de notre découverte de la culture Maya. Nous avons franchi la frontière Guatémaltèque en pirogue et avons traversé le pays en quelque jours afin d’en découvrir le plus possible malgré le peu de temps qu’il nous restait.

J’essaierai de vous retranscrire tout ce que nous avons pu vivre du mieux que je peux bien que ça s’annonce très long ! Nous avons fait, au total, plus de 1000 photos et j’ai mon téléphone rempli de petites notes pour me souvenir des détails de cette formidable aventure.

Rembobinons le film de 3 semaines: Accompagné de mes 3 acolytes, j’ai quitté Monterrey depuis 2 jours. Je me trouve dans l’état de Guanuajuato et dans la ville du même nom. J’y ai passé 1 longue journée à découvrir la ville, ses monuments et ses momies et une courte nuit forte en émotions (Voir l’article associé).
Après avoir bien mangé et bien bu, il était temps de reprendre la route pour notre seconde destination : San Miguel de Allende.

Les transports en commun de Guanajuato, il y a quelques petites optimisations à y faire. On peut tolérer un peu plus de retard à cause du festival mais tout de même, 2 heures pour rejoindre la centrale de bus à environ 10 bornes de distance, c’était peut être un peu abusé. Heureusement, on était beaucoup trop fatigués pour voir passer le temps et une fois arrivé dans l’autobus pour San Miguel, il n’a pas fallu 10 minutes à notre petit groupe pour que chacun trouve sa place dans les bras de Morphée.  Personnellement, je n’avais pas le sommeil très profond et j’ai passé une bonne partie du trajet à regarder Garfield à la TV .

Deux plus tard, nous arrivions à San Miguel. Il était 18h et en bons aventuriers que nous sommes, nous n’avions même pas réserver d’endroit pour dormir. C’est depuis un bus de ville en direction du centre que nous épluchions le routard et le lonely planet à la recherche d’un logement .

Quelques instants plus tard, le bus nous dépose et c’est la grande désillusion. Autour de nous un paysage affreusement glauque: une rue crasseuse, une rivière presque vide d’où émane une odeur fétide et des mexicains qui nous regardent comme si ils n’avaient jamais vu un étranger de leur vie. «On est bien à San Miguel?» s’interrogent les filles. Il semblerait que oui… «C’est ça le patrimoine dont les guides parlent?» Heu…

Le plan de la ville en main, nous avons du mal à nous repérer et nous nous engageons dans une ruelle étroite. J’interroge un mexicain qui, de part son regard atterré, me fait comprendre que nous ne sommes peut être pas dans la bonne direction. Il nous montre le sens opposé, et nous arrivons enfin à nous repérer sur le plan.

Nous avons ensuite traversé le canal nauséabond et nous sommes engagés dans une rue en pavés qui montait. C’était très amusant, au fur et à mesure que nous avancions, la ville se transformait pour passer d’une lugubre périphérie à un charmant petit village. Notre enthousiasme a à peu près suivi la même courbe et c’est enchantés que nous sommes arrivés à la “Casa Bertha” en plein centre du village. Nous y avons rencontré une femme âgée (Bertha, sûrement) qui nous a loué une chambre à un prix dérisoire.

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Après avoir déposé nos sacs, nous avons un peu visité la ville mais très sincèrement, à part des églises et des anciennes maison coloniales, il n’y a pas grand chose à voir. Le nombre d’églises par habitant est démesuré et elles rivalisent toutes pour le prix de l’intérieur le plus kitch… Heureusement, les extérieurs sont bien plus soigné et l’église en face de la grande place est impressionnante de part son architecture tout à fait singulière.

Le routard met en avant l’architecture de cette église qui lui donne un air de ressemblance avec la “Sagrada Familia” de Barcelone

Ce qui est vraiment surprenant dans cette ville, c’est le nombre de gringos (américains) qui y ont élit résidence. Il y en a à tous les coins de rues. Le village a beau être petit, on y trouve quand même un Starbucks et un Subway. A Monterrey déjà, on trouve cela fatiguant qu’à chaque fois que l’on parle à un Mexicain, il nous réponde en Anglais mais à San Miguel, on a atteint les sommets. Je me demande s’ils font ça parce qu’ils pensent que c’est plus simple pour nous, si c’est par vantardise de montrer un niveau en anglais, ou si c’est tout simplement un automatisme dû au fait que la grande majorité des américains ne fait aucun effort pour parler espagnol. En tous cas, c’est très paradoxal de les entendre critiquer les gringos à tout va et nous répondre en Anglais quand nous leur parlons Espagnol.

Le problème de San Miguel, c’est que c’est vieux et qu’après 22h, la ville est toute morte. Nous n’avons même pas pu trouver un Oxxo ou un 7-Eleaven ( ce sont les mini super marchés ouvert 24H/24 au Mexique) afin d’acheter de quoi se désaltérer. Étant donné que dans cette ville, tout est hors de prix (en comparaison avec les prix usuels mexicains), nous nous sommes contentés d’une bière dans un petit bar avec vue sur l’église de la grand place.

Puis n’ayant pas encore envie d’aller se coucher, nous sommes allés explorer les ruelles de la ville. Nous y avons repéré un bar avec des portes comme dans les saloons et rien que pour cela, nous avons pris la décision d’y entrer.

Quand j’ai poussé les portes et que je suis entré dans le bar en premier, tous les piliers de bar se sont tu et m’ont observé. Que des hommes, aucune musique et un éclairage très succinct. C’était surnaturel. On ne s’est pas débiné et avons tranquillement été nous asseoir à une table. Ils ont repris leurs discussions comme avant qu’on arrive et nous une autre bière.

Un des mexicains, ivre mort, est ensuite venu discuter avec nous et nous avons passé une formidable soirée avec lui. Il nous tout d’abord expliqué qu’à l’époque, ce bar était une cantina et que seul les hommes y étaient autorisés. Ils nous a raconté ses origines catalanes, ses séjours en France à Versailles, la fois où il a assisté au concert des Rolling Stones à Rotterdam en 90, et l’époque où il jouait de la guitare avec son grand pote Clapton.
Je lui ai ensuite demandé comment il était devenu alcoolique. Une grande histoire ! « Quand j’étais bébé, mon grand père donnait du cognac à ma mère pour que j’accepte de lui téter le sein » Je vous assure qu’avec la gestuelle et les bruitages de succions associés, c’était exceptionnel.

Le lendemain matin, nous avons continué de visiter la ville et des anciennes maison coloniales.

Finalement, nous avons repris la route pour rentrer à Monterrey ravis, épuisés, et bien plus préoccupés par la prochaine destination que par la reprise des cours. En effet, nous avions déjà réservé des billets d’avion pour 3 semaines plus tard.  La prochaine destination, c’est le Chiapas au sud du Mexique ainsi que le nord du Guatemala pour un voyage de 11 jours. Ça va être grandiose!

Je ne donnerais pas de nouvelles pendant un moment puisque je décolle… après demain!

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C’est pour cela qu’aujourd’hui, l’article traite de l’UDEM ( Université de Monterrey ). J’avais déjà commencé à en parler ici : “Carlos n’est pas mort ! Il est enseignant à l’UDEM” et j’étais très impressionné en bien. Je continue, 2 mois et 1/2 plus tard avec un peu plus de recul.

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Campus

L’UDEM fait partie des meilleures universités mexicaines et les étudiants payent environ 14.000 euros par an pour y étudier. Ces frais de scolarités excessifs leurs donnent droit à un superbe campus: Bâtiments modernes, salles en excellent état équipées de vidéo-projecteurs et d’écrans tactiles , nombre impressionnant de terrains de sports, espaces verts parfaitement entretenus (alors que tout est desséché autour de l’université), Starbucks, Subway et animations quotidiennes en tout genre un peu partout sur le campus (musique, art, stands d’entreprises, conférences, …).

Les parkings sont parsemés de nombreuses voitures de luxe et il n’est pas anormal de voir arriver des étudiants de 18 ans dans leurs propres porsche. Des gardes contrôlent 24h/24 les différentes entrées de l’université et l’on ne peut pas rentrer sans notre carte universitaire.

Déroulement des cours

Certains aspects du déroulement des cours sont très déconcertants. Par exemple, on peut sortir puis re rentrer à loisir de la salle, en plein cours, et sans avoir à se justifier. Les bavardages sont plus que tolérés, et les étudiants ne se gênent pas pour sortir et répondre quand leurs blackberry (oui, ils ont tous un blackberry ou un i-phone) se mettent à sonner.

La plupart des matières sont très bien notées et en cas d’echec à un examen important, la majorité des professeurs donnent un petit travail personnel en plus qui permet d’atteindre la moyenne au partiel.

Qualité des cours

Les étudiants choisissent leurs cours un peu comme ils veulent tant que cela rentre dans leur carrera ( filière d’étude) et qu’ils ont validé les pré-requis. Le problème est qu’ils n’ont pas tous les même acquis et l’enseignant est souvent obligé de perdre du temps à réexpliquer des concepts déjà bien connus par certains. Les enseignants donnent une très grande quantité de “tareas” ( travail personnel ) et on passe donc beaucoup de temps à travailler en dehors des cours. En terme, de niveau, on trouve cela pour l’instant vraiment très très simple. Le rythme d’apprentissage est NETTEMENT inférieur à celui qu’on avait en France.
En France, depuis la prépa, on nous apprenait à innover, ici, on ne fait que refaire ce que l’on a vu en cours.

Par exemple, dans mon cours de programmation avancé : nous séchons de temps en temps pour voyager, nous arrivons tous les jours avec 15 minutes de retard (sur un cours qui en dure 50), nous passons le reste du temps à discuter entre nous, nous ne prenons pas de notes et nous passons les exams le vendredi matin parfois encore ivres de la veille. Cela ne nous empêche pas d’avoir d’excellentes notes et le prof reprend de temps en temps nos devoirs pour expliquer à la classe (quand, c’est pas nous qui devons le faire parce qu’il n’a pas compris). Cela serait malhonnête de ma part de dire que l’on a rien appris mais ce que l’on a fait avec lui, ici en 3 mois, aurait pu être fait en maximum 3 semaines à l’ISEN. On refait constamment la même chose avec des micro variations et cela rend le cours atrocement ennuyant.

Le cours où j’ai vraiment l’impression d’apprendre quelque chose, c’est mon cours sur les réseaux. Le domaine me passionne, le prof est très compétent et si tout se passe bien, je devrais avoir un diplôme d’administrateur réseau à la fin de l’année. Cette formation dure normalement 5 semestres à l’udem et si nous gardons le rythme actuel, mes deux compatriotes de l’Isen et moi-même devrions l’avoir fini en 2 semestres. Nous bossons assez mais ne nous tuons pas non plus à la tache. Nous avions toujours eu l’impression d’être dans le théorique à l’isen et d’apprendre du vide. C’est maintenant que nous nous rendons compte que  nos capacités d’apprentissage ne sont pas négligeables. Contrairement aux mexicains qui étudient la même chose que nous, les notions mathématiques et physiques acquises à l’ISEN nous permettent de comprendre instantanément certains concepts et d’apprendre le cours de manière autodidacte.

Adrien et moi avons rencontré un Français, enseignant en automatique à l’UDEM. Il a nous a expliqué qu’il était revenu enseigner ici parce qu’après ses 2 infarctus, il avait été déclaré inapte à continuer son travail en France mais pas assez inapte pour être indemnisé.
Il nous a expliqué qu’il travaillait ici depuis des années et, à quel point, selon lui, le niveau des étudiants Mexicains était globalement inférieur à celui de leurs équivalents Français.

Les enseignants

Les cours sont beaucoup plus vivants qu’en France. Les enseignants sont en constante interaction avec les étudiants. Ils incorporent les personnes de la classe dans leurs exemples, ajoutent quelques blagues de temps en temps et il en résulte que les étudiants reste plus concentrés sur le contenu du cours. Le côté négatif est que les enseignant partent parfois dans de grands hors sujets et les étudiants mexicains savent très bien exploiter cela.

Les enseignants sont ainsi beaucoup plus proche des étudiants tout en étant respectés et nous trouvons tous nos enseignants sympathiques. Ils ne sont pas tous compétents et pédagogues mais on a vraiment l’impression qu’ils aiment ce qu’ils font.

Cette semaine, nous avons du remplir pour chacun de nos professeurs un QCM d’évaluation. L’enseignant sortait du cours et nous devions juger de 1 à 5 chacune de ses qualités d’enseignant. C’était anonyme et commandité par l’administration. Ce genre de pratique est difficilement imaginable en France où l’enseignant est indétrônable. Je pense que le concept est très intéressant même si critiquable. En effet, les enseignants peuvent être tentés d’être trop gentil afin d’être bien notés. Par contre, cela permet d’éviter les amphis vides…

Pouf land

L’udem, c’est aussi et surtout pouf land. Les filles sont pour beaucoup d’entre elles habillées à la Paris Hilton, outrageusement maquillées et avec des QI d’huîtres. Il est très fréquent de voir des filles se remaquiller en plein cours et d’après, ce qu’on m’a raconté, les toilettes pour filles sont de véritables instituts de beauté colonisés en permanence par une quinzaine de mexicaines.

Il faut également savoir que certaines filles viennent à l’université dans le but de se trouver un mari. Il y a une filière d’étude que les étudiants ont méchamment rebaptisé “EMMC” pour “Estudio Mientras Me Caso (J’étudie pendant que je me marie)”. L’udem est en effet un excellent lieu pour que les jeunes des riches familles mexicaines puissent se rencontrer. Un peu de la même manière que les soirées rallyes en France permettent souvent aux familles aisées de se marier entre elles.

Comment le vivons nous ?

Ca va, on survit

On a continuellement des bonnes notes, on est aimé de nos enseignants et on peut voyager presque à loisir. Depuis que je suis à l’UDEM, les seuls sacs que je prend pour aller en cours, ce sont ma guitare et  mon sac de sport. Rajoutez à cela les animations et le soleil et je vous assure que malgré la grande quantité de travail à la maison, on a pas trop envie de se plaindre.

Alors, c’est sur que ce n’est pas mon année universitaire la plus productive au niveau académique mais cela me permet de découvrir une nouvelle culture, de consolider mon espagnol et de travailler mon anglais grâce à tous les autres étrangers. De plus, les voyages nous font rencontrer une diversité étonnante de personnes et nous force à nous organiser. Sans parler de l’adaptabilité dont il nous faut faire preuve pour nous sortir de toutes les situations délicates dans lesquels nous arrivons toujours à nous mettre.

On avait envie de bouger, la description était alléchante et c’était un des seuls endroits où la prévision météo n’était pas trop mauvaise . C’est les raisons pour lesquelles, mon coloc, nos 2 amies de sciences po (Caro et Maëlle) et moi même sommes montés vendredi soir dans un autobus en direction de cette fameuse ville.

Au programme: la ville de Guanajuato et celle de San miguel de Allende pour un long weekend de 3 jours. On avait décidé à l’avance de sécher les cours du lundi histoire d’avoir plus de temps.

Nous sommes arrivés samedi matin à 8h du matin, soit après 12h de bus, et moins de 3 heures de sommeil, à la station de bus un peu excentrée de la ville. Là, nous y avons pris un autre bus qui, après avoir traversé les tunnels bordant la ville, nous a déposé au beau milieu du centre.

Les photos sont désormais agrandissables en cliquant dessus !

Pour reprendre Caro et Maëlle, Guanajuato, “c’est beaucoup trop mignon !!!!!”. La ville, au relief très accidenté, est constituée de ruelles étroites en pavés, de petits escaliers débouchant sur des ruelles encore plus étroites, et de petites places un peu partout. Les maisons de toutes les couleurs et le grand nombre de monuments donnent à la ville un charme fou. On y trouve aussi de nombreux restaurants avec terrasses (très rares au Mexique)  qui donnent à la ville un parfum de vacance. C’était très dépaysant !

J’ai été surpris par la propreté et la richesse palpable de la ville qui contraste fortement avec ce qu’on peut voir ailleurs au Mexique. C’est une ville très étudiante et nous nous sommes tous dit que cela devait être le pied de vivre ici.

Première mission, trouver un petit déjeuner. On faisait de l’humour en imaginant le petit déjeuner à française qui nous manquait tant: une baguette, un chocolat chaud, de la confiture, une crêpe, allez, juste un vrai café! Mais on était à mille lieux d’imaginer qu’on y aurait vraiment droit et nous n’avons pas fini de chanter les louanges au guide du routard qui nous a conseillé le “Truco 7″, un petit restaurant près de notre auberge. Chaque plat ramené par la patronne était un moment d’extase général.

Après avoir déposé nos sacs à l’auberge de jeunesse,  nous sommes partit explorer les alentours. Nous avons découvert que la ville vouait un culte à l’auteur espagnol Cervantes et à son oeuvre “Don quijote de la mancha”. Cela m’a rappelé que j’avais été forcé de le lire en espagnol en 4 ième et à quel point j’avais trouvé ça rasoir ;-)  C’est évidement en l’honneur de Cervantes que le festival a été nommé le Cervantino.

Nous avons ensuite rejoins notre copine allemande Miaa qui se trouvait aussi dans la ville et qui nous avait réservé auprès d’un Mexicain un petit tour dans la ville.

Nous avons commencé par le musée de la torture. C’est guidés par une jeune fille de 15 ans, que nous avons appris de quel manière les prêtres espagnols de l’inquisition torturaient et tuaient un nombre démesuré de personnes tel que les sorcières, les homosexuels, les femmes adultères, les femmes non mariées à 21 ans, les voleurs, les prostituées ou plus généralement, les personnes avec des idées contraires aux leurs.

Nous avons été choqués tout autant par la violence et le sadisme des châtiments, que par la manière amusée et sans émotions avec laquelle cette jeune fille nous expliquait le fonctionnement des instruments. Les filles étaient blanches comme des linges et à la limite de vomir… Moi j’en ai beacoup ri mais au fond, je trouvais quand même cela effrayant.

C’était difficile d’imaginer que des hommes aient pu infliger de telles souffrances à leurs semblables. Tout cela au nom de la religion catholique. Le guillotine française existait déjà à cette époque mais avait été refusée car jugée trop gentille. La pendaison était la mort la plus douce possible. L’idée était que plus la personne souffrait dans cette vie, plus elle serait sauvée dans l’au delà.

Quand nous sommes sortis du musée, et que notre guide, nous a emmené dans le magasin du coin rempli de portraits de la vierge Marie et de crucifix (il y en a un magasin comme ça tous les 10 mètres ici!). J’en étais choqué. J’avais encore les images de l’inquisition dans la tête…

Par la suite, le guide nous a expliqué pourquoi la ville était si riche. La ville a depuis sa fondation vécu de l’exploitation minière de la gigantesque mine de Valenciana. C’est une des seules mines au monde à produire à la fois argent et or. Et selon le guide, cette mine a assurée à l’époque de sa découverte plus de 75 % de la production mondiale d’or.  La mine est encore en exploitation aujourd’hui.

Les premiers mineurs qui y travaillaient à l’époque avait une espérance de vie d’environ 5 ans.  Le gaz, le mercure et les poussières dans leur poumons détruisaient très vite leur santé. Au départ, ce n’était que des esclaves, puis cela a été le tour des hommes de la ville. ils étaient très respectés car ils contribuaient de manière très efficace à la forturne de leur famille en réussissant à dérober un peu d’or.  Aujourd’hui, la partie de la mine encore exploitée est presque entièrement mécanisée.

Nous sommes ensuite dirigés au musée de la momie qui contient une soixantaine d’ex-habitants de Guanajuato. En effet, un rare phénomène naturel se produit dans le cimetière de la ville et momifie les corps. On y a vu des morts naturelles, des maladies, des noyés, des bébés, des femmes enceintes et même un fœtus momifié. Cela paraît horrible, mais cela m’a paradoxalement fait beaucoup moins d’effet que le musée de la torture. Je pense que j’avais du mal à imaginer que ces personnes étaient vivante il y a à peine une centaine d’année. La momie la plus ancienne date de 1865. La plupart des vitres n’allaient pas jusqu’en haut  et on aurait presque pu toucher les morts.

Après, cette journée considérablement active, nous avons été nous restaurer en mangeant une succulente pizza dans un restaurant italien. Encore une fois, nous avons pu nous rendre compte à quel point on mange sacrément bien à Guanajuato!

Au fur et à mesure de la tombée de la nuit, les rues de la ville se sont remplies de plus en plus dans une ambiance spectaculaire. On a eu droit à un mélange explosif de concerts, spectacles, hommes statues et autres animations en tout genre. Cela a duré toute la nuit et à 5 heure du matin, les rues étaient encore bondées.  Nous avons fini tard, avec beaucoup d’alcool dans le sang et notre courte nuit n’a pas été très récupératrice mais je peux vous assurer que la soirée a été anthologique!

Le lendemain midi, nous avons été nous reposer dans un petit parc du centre ville où jouaient quelques musiciens.

Petite vidéo de l’endroit où nous nous sommes arrêtés.

Puis, nous avons juste pris le temps d’aller observer une représentation de chevaux volants…

…avant de reprendre la route pour San Miguel de Allende. Mais ça, c’est pour un prochain article!

Toutes les photos de Guanajuato :

Le musée de la torture
Le musée de la momie
La ville de Guanajuato

Aujourd’hui, je vais vous raconter mon dernier road trip. Je vous emmène visiter Real de Catorce!

Real de Catorce, c’est un tout petit village situé dans la sierra de Catorce à 2750 mètres d’altitude. Ce village est assez connu pour plusieurs raisons.

- C’est un village tout à fait typique en totale décalage avec la civilisation. L’ electricité y est instable, il y a des chevaux partout et c’est infesté de hippies.
- Sa situation géographique offre des vues absolument magnifiques sur les vallées environnantes
- Le film “Le Mexicain” avec Brad Pitt et Julia Roberts y a été tourné en 2001
- Le film “Bandidas” avec Salma Hayek et Penelope Cruz y a été tourné en 2006
- On y trouve des peyotes (peyotl). J’y reviendrais!

C’est après 1 semaine et demi de préparatifs et une nuit blanche (pour certains) que nous sommes partis à bord des 2 voitures de location en direction de Real de Catorce. Un levé samedi matin à 4 heures du matin, il fallait être motivé!
Un bataillon de 10 personnes pour cette aventure : 3 Ch’tis, 1 Bretonne, 1 Parigote, 2 Texans, 1 Lybano-Allemande, 1 Turco-Allemande (La fille de Borat), et 1 Mexicaine criant à qui veut l’entendre qu’elle n’en est pas une!
Ouverture culturelle, vous avez dit ?

Et c’est comme ça que notre bande de joyeux lurons se mettait en route pour Real de Catorce. Musique à fond, fenêtres ouvertes et cheveux au vent! Cela partait plutôt bien, on ne s’était même pas encore fait arrêter par ces ripoux de policiers Mexicains. Les voitures roulaient bien, la route était déserte et les kilomètres défilaient. Vous vous demandez où est le léger petit problème ? La roue arrière d’une des voitures sous gonflée qui a décidé d’éclater quand nous roulions à 140km/h sur la voie rapide…
Heureusement, depuis le 4L trophy, j’ai au moins appris à changer une roue, et c’est avec Francois que nous avons fait le boulot. Bien sur, ces **** de loueurs avaient oublié de mettre dans la voiture la clé pour sortir les boulons de la roue et nous avons du faire du porte à porte pour trouver l’outil manquant. Ca nous a gaché le levé du soleil !

Petit accident de parcours réglé et morale toujours à son paroxysme, nous reprenions la route et malgré les innombrables arrêts micro pipi pour les demoiselles (sauf caro qui a “une autonomie de 32 heures”), nous avons fini par atteindre le bas de la montagne.

Nous avons du finir l’interminable montée en camionnette jusqu’à l’entrée d’un tunnel. La vue était magnifique avec de temps à autres des vielles maisons en pierre abandonnées et un précipice à quelques mètres de la route.

La vue depuis la camionnette :

On se croirait dans un roman de Tolkien, n’est ce pas ?

C’est tracté par une mule et en se prenant de grosses gouttes d’eau sur la figure que nous avons pu traversé le tunnel lugubre et aboutir sur le village.
C’est le seul moyen d’atteindre Real de Catorce le weekend du 5 octobre. C’est en effet, le weekend que choisissent chaque année des dizaines de milliers de pèlerins pour venir rendre hommage à saint Francois d’assise, le patron du village.

Arrivés là-bas, nous avons déposé nos sacs dans une auberge de jeunesse tenue par des hippies. C’est à ce moment là aussi que nous avons appris qu’étant donné qu’un de leur clients réguliers avait décidé de se pointer, nous avions été bougé de chambre et que nous allions dormir à 10 dans 3 lits.
Une réduction? Évidemment que non… On accepte quand même… tout est complet de toute façon!

C’est donc après cet épisode que nous nous sommes mis en quête de Candelario, un guide que l’on m’avait conseillé et qui est finalement resté avec nous tout le weekend. Comment trouve t’on le Candelario ? C’est très simple, il suffit de demander dans le village. Ici tout le monde se connait.

Lassés par le bruit infernale des pèlerins, nous avons convenu avec lui de partir à cheval toute la journée pour le désert. La mission: partir en quête des peyotes (peyotl), les mythiques cactus hallucinogènes des indiens Huichols.
Juste le temps pour lui de trouver les chevaux et pour nous de manger un poulet pas cuit et nous étions partis pour une journée de plus de 8 heures de cheval dans un décors somptueux.

On faisait pas les malins au début livrés à nous même, la montagne d’un côté et la falaise de l’autre, chacun sur un cheval.
Ils n’en faisaient qu’à leurs têtes et n’obéissaient qu’aux coups de “latigo” (fouet) que leur mettait le guide pour les faire avancer.

On a finalement compris que les chevaux n’étaient pas bête au point de sauter dans le précipice et qu’un peu plus d’autorité était nécessaire. J’ai déroulé la corde de lasso accroché à ma selle et j’ai fini par trouver une méthode pour l’abattre violemment sur le derrière du canasson. Celui ci est devenu beaucoup plus coopératif et finalement Muneco et moi, on est même devenu super copains. A la moindre pression de mon pied sur son ventre, il partait dans de majestueux galops.
Comme l’a dit un grand sage: “Un cheval, c’est comme une femme, ca ne comprend que les f….”

Nous sommes arrivés dans le désert et avons attachés nos chevaux à des cactus. (Le noeud de chaise, ca marche même avec les chevaux!) et sommes partis en quête de nos légendaires cactus. Au bout d’une bonne heure, nous en avions suffisamment pour les consommer.

Premières impressions: infect. Le gout est complètement abject, c’est extrêmement amer et heureusement que le guide nous avait conseillé d’acheter des jus de fruits pour faire passer.
Tout le monde en a pris un peu, j’ai encouragé les demoiselles à se laisser tenter et finalement, tout le monde a au moins goûté. Bien sur, avant cela, nous avons invoqués les 4 vents des montagnes afin de bénir nos petits cactus selon le rituel Huichol.

La substance active dans le peyotl est la mescaline. C’est un hallucinogène. Pour vous faire une idée, 2 films : Las Vegas Parano et le film “The doors” ( sur le groupe de musique du même nom).
L’intensité des hallucinations dépendent du nombres de peyotes ingurgités. Nous n’en avons pas abusé.

Pour les indiens huichols, il s’agit d’une procession sacrée. Le peyote est censé te faire vomir et ton corps s’en retrouve purifié. Les effets de la mescaline durent entre 6 heures et 12 heures.

C’est donc après quelques peyotes que nous sommes remontés sur nos chevaux pour faire la route inverse et remonter la montagne. Les effets se sont fait sentir petit à petit pendant la montée. Pour la petite histoire, j’ai bel et bien régurgité mon estomac mais je m’étais rarement senti aussi merveilleusement bien. Je ressentais une grande sensation d’apaisement, une sorte de détente absolue. De plus le paysage était éblouissant. Après un sublime couché de soleil, nous avons assisté au spectacle de la voie lactée et de la lune éclairant les falaises. Nous avions envie que cette scène dure éternellement. Heureusement que les chevaux voient dans le noir parce que, nous n’y voyions presque plus rien!

Les effets de la drogue étant bien présent, tout le monde avait le rire facile et nous alternions les périodes de discussions et celles de contemplation de la nuit. Pour ma part, il m’a semblé apercevoir un indien avec un carquois de flèches tandis qu’un ami a vu des petits extraterrestres verts qui lui indiquaient le chemin.

J’ai aussi eu de longues discussions avec le guide sur la vie des habitants du village et sur les chevaux. Il m’a expliqué comment “Nuestra Señora de la Purisima Concepcion de los Alamos de Catorce” était devenu aujourd’hui “Real de Catorce”. Le village vivait à l’époque des mines d’argent et d’or qui sont de nos jours épuisées. Sa survie ne tient aujourd’hui qu’aux pèlerins et aux touristes.

Si nous n’avions pas été pressé par le temps, nous nous serions sans doute laissé tenter par la nuit dans la cabane du guide au beau milieu du désert.

Malgré la quantité astronomique d’alcool que nous avions emmené, nous n’avons rien consommé. Le guide disait vrai: après les peyotes, on a envie de rien, pas même de manger. J’ai fait ma nuit avec 3 mini cookies dans l’estomac

Le lendemain, nous sommes remontés à cheval pour partir explorer “el pueblo fantasma” (Le village fantôme). Cette partie du village était utilisée à l’époque des mines et a maintenant été complètement abandonnée.

Naturellement, nous avons laissé les phares allumés tout le weekend sur une des voitures et nous avons du faire l’aumône du câble électrique afin de pouvoir repartir!

Retour à Monterrey complètement épuisé après ce fantastique weekend. Je n’ai pas pu m’asseoir sans faire la grimace pendant 3 jours et j’ai du apprendre à marcher en canard pour me rendre à l’udem. Merci le cheval !

J’ai aussi réussi à me bruler le cou, le visage et mon nez tout rouge m’a fait ressembler à un alcoolique quelques jours.
Et là, je viens à peine de terminer le stade lépreux qui suit les coups de soleil!

Mais ca ne change rien! Plus tard, j’aurais une maison et un cheval à Real de Catorce.

Les superbes photos de Real de Catorce

C’est après un barbecue sur une des terrasses de la résidence, et un rapide apéro que nous nous mettions en route pour le concert. Nous sommes partis à plus de 18h00 pour un concert commençant à 19h00. Difficile à concevoir en France!

Le taxi dans lequel je me trouvais est arrivé en premier et nous nous sommes retrouvés devant une longue file d’attente pour entrer dans le parc. C’était sans compter Miaa, une copine allemande, qui s’est mise à crier le nom d’Antonio, notre ami imaginaire se trouvant au tout début de la queue. Je me suis vite pris au jeu et c’est sous le regard amusé des mexicains que nous avons remonté toute la file.

Après une fouille des gardiens pour vérifier que nous n’étions pas en possession de substances illicites, nous avons pu découvrir ça :

Il faut imaginer des montagnes comme celles là partout autour !

Petite vidéo que j’ai prise du concert: ( qualité très médiocre, le son est meilleur au fur et à mesure de la vidéo) :

Superbe vidéo trouvée sur youtube qui retranscrit l’ambiance du concert :

Pour un chanteur de plus de 50 balais, il a encore une énergie du tonnerre !

Le concert était fabuleux. Seules fausses notes : Le gros retard du groupe et la dizaine de rappels qui sont devenus lassant à la longue. C’est un peu le problème avec ce groupe, le rythme est beaucoup trop similaire entre leurs différentes chansons.

Et sinon, il y a “Yelle” qui vient la semaine prochaine mais ça sera sans moi!

Et fête nationale, ca veut dire jour férié ! Et pour nous étudiants, c’est encore mieux puisque l’on a eu droit à un pont de 4 jours du vendredi soir au mardi soir. Un aussi long weekend était l’occasion de partir en voyage un peu plus loin et nous avons décidé d’aller visiter la capitale.

C’est comme ça que vendredi soir dernier, après que mon estomac m’en ai fait voir de toutes les couleurs pendant la nuit, je faisais mon sac à la va vite avant de monter dans un autobus direction Mexico D.F. ( districto federal). Le bus, très confortable, et les sièges, inclinables, nous ont permis de dormir la grande majorité du voyage qui a duré environ 12 heures. Seul bémol: le réveil atroce par Hairspray, un film comédie musicale où John Travolta danse le twist sur un scénario couru d’avance.

L’équipe pour ce voyage ? Francois et Adrien de mon école en France. Beto, un mexicain ayant habité à lille pendant 1 an. Et Mike, un américain de Denver dans le Colorado. La famille n’a fait que de s’agrandir pendant tout le weekend!

Premier jour :

Guidés par un ami de Beto, nous avons d’abord visité le Zocalo. C’est la troisième plus grande place au monde.

Elle est cernée par une cathédrale et par le palais national du gouvernement (construit par Cortez en 1529). On y trouve aussi des nombreux commerces et des hôtels. Cette place est magnifique et il y a toujours de l’animation. Nous avons pu voir des représentations de danseurs aztèques ainsi que des chamanes proposant des purifications à l’encens.

Nous avons ensuite été déposer nos affaires à l’auberge de jeunesse “hostal la moneda” à 30 mètres à peine de la grand place.

Puis, nous sommes allés visiter d’autres coins typiques de la villes:

- Le palacio de bellas artes (Palais des beaux arts), entièrement construit en marbre de carrare importé d’Italie.

- Un grand parc où nous avons assisté à un spectacle mettant en scène des indiens descendant d’une tour pendus par les pieds.

- Puis nous avons visité la zona rosa, le quartier homosexuel de la ville, très vert et avec plein de bistrots aux alentours. Nous avons aussi pu voir “El angel de la independencia” ( L’ange de l’indépendance), une tour de 36 mètres construite à l’occasion du centenaire de l’indépendance en 1910.

Le soir, nous avons été dans un bar dans le quartier de “La condesa”, où le patron ( Ami d’un des membres du groupe) nous a offert une bouteille de vodka suivie… d’une deuxième (achetée cette fois) suivie de bien d’autres boissons alcoolisés. Mon estomac étant encore dans un état lamentable, j’ai à peine bu.

Deuxième jour :

Nous avons décidé de prendre un bus pour rejoindre la cité aztèque de Teotihuacan (”Le lieu ou les hommes deviennent des dieux”) à environ 50 km de Mexico. A la descente du bus, nous nous sommes fait alpaguer par une quinzaine d’enfant qui essayaient tous de nous diriger vers la cabane-restaurant de leurs parents. Nous avons décider de manger dans celle qui nous paraissait le moins sale. Enfin, les autres, parce que mon estomac était encore trop en vrac pour que je puisse avaler quoi que ce soit. Suite à ça, nous sommes entrés sur le site de la cité, nous nous sommes engagés sur l’ “allée des morts” puis avons gravi à pied les 245 grosses marches de la pyramide du soleil.

Arrivés en haut, la vue était magnifique et j’ai pu posé mon doigt sur une pièce métallique très fine exactement au sommet. La légende veut que l’énergie de la pyramide a ensuite pénétré mon corps pour me revitaliser.
C’était impressionnant de se dire qu’ici avaient été sacrifiés des milliers d’hommes et que leurs têtes avaient été lancées dans l’escalier que nous venions de gravir. Pour ceux qui voient pas trop de quoi je parle, je vous conseille le film Apocalypto de Mel Gibson, c’est spectaculaire.

Les boules rouges sur les cactus, c’est des “tuna” et ça se mange

Nous avons ensuite beaucoup marché pour explorer les alentours et c’est épuisé que nous sommes arrivés au bus de retour. Celui ci était malheureusement bondé et nous avons du passé toute la durée du de trajet (une heure!) debout entre les sièges.

En rentrant à l’auberge, nous avons fait la connaissance d’un grand groupe de filles:
2 Irlandaises, 2 anglaises, 1 équatorienne et 1 suisso-mexicaine. Nous avons longtemps discuté avec elles pour finir par passer la soirée ensemble dans un “cantabar” (bar karaoké) de la ville. Les 2 irlandaises ont 25 ans et sont professeurs d’écoles pour enfants de 10-12 ans. Elles ont vendu leurs voitures et ont décidé de partir pour un world trip d’un an. Elles arrivaient du Guatemala et repartaient 48 heures plus tard pour Cuba. Dur la vie! Les 2 anglaises ont tout juste 18 ans et sont aussi en world trip. Complètement inconscientes à mon avis! L’équatorienne, une femme d’affaire seule, en vacance pour 15 jours et partant à Cancun 2 jours plus tard. Qant à la suisso mexicaine, je sais plus trop ce qu’elle faisait là.

Le fait de voir tous ses jeunes en world trip nous a follement donné envie de faire pareil! Ca doit être fabuleux de changer de pays toutes les 2-3 semaines pendant un an. L’ennui est que cela représente un coût financier relativement important et qu’il faut pouvoir trouver le temps de placer son année sabbatique.

Bref, c’est comme ça que je me suis retrouvé dans le bar, micro en main, à chanter avec l’équatorienne ” Para bailar le bamba” et “Corazon Espinado” de Santana. On s’est fait féliciter par tout les gens présents dans le bar mais c’était surement bien plus des remerciements pour participation que du réel talent

3 ième Jour:

Nous avons été visité les deux basiliques de la vierge de guadalupe.

L’ancienne basilique

La nouvelle basilique

Un petit paragraphe historique s’impose pour parler de la virgen de guadalupe. C’est le nom donné à la première apparition de la sainte vierge au Mexique en 1531. C’est certainement la personne la plus respectée de tout le mexique, et son image est présente dans la quasi totalité des appartements, des taxis ou des restaurants. Les mexicains sont un peuple extrêmement croyant ( Je n’ai pas rencontré un seul mexicain ne croyant pas pour l’instant) et s’il y a bien quelque chose à ne jamais faire ici, c’est offenser notre dame de guadalupe.

Elle aurait demandé à Juan Diego, un indigène convertit au catholicisme de lui construire une église sur le lieu de l’apparition mais l’évêque à qui il raconte cela lui demande une preuve. La Vierge réapparaît alors à Juan Diego et lui demande d’aller cueillir les roses sur la colline (alors qu’on était en plein hiver). Juan Diego trouve les roses et les présente à l’évêque. Lorsque celle-ci tombent de la tunique, une icône de la Vierge reste imprimée sur le tissu.

La tunique est aujourd’hui considérée comme une vraie relique. La netteté de l’image et sa résistance au temps suscitent de nombreux débats sur sa nature miraculeuse ou pas. Elle est pour l’instant encore considéré comme une énigme pour les scientifiques.

Photo de la tunique de Juan Diego conservée dans la cathédrale

Les basiliques de la virgen de guadalupe accueillent tous les ans 20 millions de pèlerins, ce qui en fait le monument le plus visité des catholiques après la cité du Vatican. Certains arrivent après avoir fait des kilomètres, à pied ou à genoux, pour se recueillir dans la basilique et voir le fameux drap.

Nous sommes arrivés dans la basilique en pleine messe et j’ai été frappé par le nombre de gens en train de prier, la taille de la salle, et la beauté du lieu.

Puis nous sommes partis manger (Enfin les autres encore une fois, parce que moi j’avais pas faim) sur la place Garibaldi. C’est une place très connue remplie de mariachis qui proposent, moyennant finance, de jouer n’importe quel air. Cette place m’a plutôt déçu, je ne lui ai rien trouvé de particulier.

Mes yeux ont ensuite été attirés par la presse du jour. En effet, dans chacun des kiosques, on pouvait acheter le journal et le numéro du jour m’a semblé un tantinet impressionnant. Jugez plutôt!

Comme quoi, c’est peut être pas fini les sacrifices aztèques!

Encore un coup des cartels… Ce qui est stupéfiant au mexique, c’est que la presse ne censure aucune image. C’est vrai aussi bien pour les assassinats que pour les accidents de la route. Cela donne des images sanglantes presque quotidiennement dans les journaux et ceux ci sont bien sur affichés partout.

En repassant par le centre historique, nous avons pu observer des dizaines de tireurs d’élite qui se mettaient en place sur chacun des batiments bordant la grand place. On se serait cru dans un vrai film Jason Bourne avec les tireurs prenant place derrière les décoration de la cathédrale, les nombreux policiers dans les rues, la centaine de portes à détection de métaux et les différentes rues bloquées.

Rentrés à l’auberge, nous avons pris un repas ( mon premier depuis 3 jours !) et j’ai enseigné à mes compatriotes francais ainsi qu’à des anglais et aux irlandaises, le fameux jeux des mains qui égaye nos soirées lilloises. On a bien ri et ca nous a permit de patienter jusque 23 heures.

A 22h55 , Francois, Adrien et moi ainsi que les Irlandaises sommes partit sur la grand place ( juste à coté ) afin d’assister au grito de la independencia (Cri de l’independance). Le président crie 3 fois “Viva Mexico” et la foule répond chaque fois en hurlant “VIVA!”. Je n’ai toujours pas compris comment on s’était débrouillé mais après avoir passer tous les contrôles de sécurité (comme dans un aéroport), nous nous sommes retrouvé à 50 mètres du président du Mexique. Nous étions dans une zone très peu peuplée tandis que derrière les barrières s’entassaient des milliers et des milliers de Mexicains serrés comme des sardines. Nous avons ensuite eu le droit à un superbe feu d’artifices au dessus de la cathédrale sur un rythme mexicain.

Voir vidéo ci dessous:

Nous sommes ensuite allés dans à la soirée open bar d’une autre auberge de jeunesse du coin. J’ai réussi à passer derrière le garde pendant que les autres payaient, ce qui fait que cette soirée a été gratuite pour moi. Et mon estomac étant de nouveau opérationnel, j’ai pu boire à loisir ! Il n’y avait que des étrangers de tous les pays et on a passé une excellente soirée.

4 ième jour

Le lendemain, réservation du bus pour repartir à Monterrey puis visite de marchés d’artisanat local. Mon estomac ayant récupéré sa force d’antan, j’ai me suis fait de vrais festins toute la journée. Cela a été aussi l’occasion d’entrer dans la cathédrale de la grand place. C’était assez impressionnant car elle s’enfonce dans le sol.

Gigantesque plomb suspendu à la cathédrale afin de mesurer l’enfoncement dans le sol.

Nous sommes arrivés après la nuit de bus à 8 heure du matin, soit 4 heures avant mon premier cours de la journée.

Bilan :

Sur le plan touristique, Mexico est une ville incroyable dans laquelle il y a un nombre fou de choses à visiter. En 4 jours, nous n’avons pas eu le temps de tout faire. Nous n’avons pas pu visiter des incontournables tel que le musée anthropologique, la maison de Léon Trostky et bien d’autres encore.

Sur le plan social, Mexico est une ville bien inégale. Nous avons visiter des quartiers riches mais sommes aussi passé par des quartiers extrêmement pauvres. Certaines rues était d’une saleté époustouflante et des gens vivaient continuellement dans une odeur fétide. Les gens sont beaucoup plus foncé de peau qu’à Monterrey, et en tant qu’étrangers, nous passons vraiment pour des bêtes curieuses que tout le monde regarde. Au niveau de la sécurité, Mexico est une des villes les plus dangereuses au monde mais nous n’avons eu aucun problème et je n’ai jamais vu autant de policiers de ma vie.

En terme de transport, nous nous sommes déplacés en métro et en taxi. Il faut savoir que jusqu’en 2003, le seul type de voiture autorisé pour les taxis était la coccinelle. Il y en a donc encore énormément en circulation. Le métro est de très bonne qualité et le ticket ne coute que 2 pesos (14 centimes d’euros). Il est tellement rempli aux heures de pointes qu’il y a parfois des pousseurs payés pour faire rentrer plus de gens dans la cabine. De même, pour des raisons de sécurité, quand il y a trop de monde, le wagon à l’avant est réservé aux femmes et aux enfants. Selon mon ami mexicain, c’est aussi parce que les mexicains ont tendance à profiter des métros bondés pour faire des attouchements aux demoiselles.

J’ai passé en tous points un séjour de folie et j’ai l’impression d’être partit bien plus que 4 jours tellement nous avons bougé et rencontré des gens. De retour à Monterrey, en mangeant un Mac Muffin (Petit dej) au mac do avant d’aller en cours, on se posait tous la même question: Où et quand est ce qu’on repart !?

Et voici toutes les photos:

Photos de Mexico city :
Photos des pyramides de Teotihuacan :
Photos des soirées :

Je suis donc rentré dans la boutique et ai expliqué à la coiffeuse que je voulais me faire couper les cheveux. Elle m’a fait asseoir sur un siège prévu à cet effet. Jusque là, rien d’anormal. C’est devenu déconcertant quand elle a commencé à me les couper sans se donner la peine de me les mouiller!

- “C’est normale de ne pas me mouiller les cheveux?”
- “Oui”
- “Ah… Tout le monde fait ça au Mexique ?”
- “Non, pas tout le monde mais moi je préfère! Le truc, c’est que si je te mouille les cheveux avant, je ne peux pas voir ce que cela va donner une fois que ça sera sec.”

Devant cette répartie implacable, je n’avais plus qu’à prendre mon mal en patience et à espérer que cette bourreau pour cheveux termine son œuvre le plus vite possible. Mais c’est à ce moment là que mon voisin de droite me regarda, pointa du doigt mes cheveux et s’écria : ” C’est cette couleur là que je veux!”. Oui, beaucoup de mexicains, quand ils peuvent se le permettre, se font des teintures et il semblerait que ma couleur soit à la mode

Une fois ma coupe terminée, j’ai eu le droit à un lavage de cheveux par la petite stagiaire sur-maquillée, 25 ans et des bagues sur les dents, pour je cite, “retirer les cheveux qui ne seraient pas tombés”. C’était surprenant car au lieu de se mettre derrière moi comme en France, elle s’est mise sur le côté. Cela m’a permis de constater, à loisir pendant mon shampoing, que l’épilation de ses aisselles était parfaite. Puis, elle m’a invité à m’assoir dans un fauteuil pour me sécher les cheveux. Elle a longuement complimenté la douceur de mes cheveux, m’a répété qu’elle adorait la France pour finir par me faire une coiffe avec tous les cheveux plaqués en arrière à la ritale. Beurk!

Finalement, c’était plus de peur que de mal parce qu’une fois décoiffés et ébouriffés, mes cheveux rendaient pluôt bien. Cela m’aura couté (avec la carte étudiant) la bagatelle de 100 pesos, soit un peu moins de 7 €.

Sinon, j’ai du faire une intoxication alimentaire mélangée à une gastro. J’ai eu l’estomac comme un yoyo pendant 4 jours et j’ai du manger l’équivalent d’un demi repas au total sur l’intégralité de cette période. J’ai du perdre 5 kilos mais je vais mieux! Mon appétit est revenu et j’ai l’impression d’avoir une fringale continuelle.
Cela ne m’a pas empêché de partir à Mexico City pendant ce temps là mais ça, c’est pour un prochain article !

Pour nous rendre dans cette région atypique abritant de magnifiques oasis au milieu d’un paysage désertique, nous avons décidé de louer une voiture à Monterrey. C’est un road trip cette fois! Et c’est donc après quelques courses (essentiellement liquides), 5 cd de musiques gravés à la va vite et 3 maigres heures de sommeils que nous décollions de Monterrey cap au nord ouest.
Notre motivation et notre bonne humeur étaient sans failles malgré la fatigue due à la soirée de la veille. Enfin un VRAI voyage !

Nous avons eu le plaisir de découvrir la manière de conduire mexicaine:

Ils roulent comme des fous furieux. C’est à dire en moyenne à 140 km/h avec beaucoup de gens stabilisés à 160 km/h. Ce ne n’est pas des autoroutes mais l’équivalent de routes nationales avec une voie dans chaque sens et une ligne continue indiquant qu’il ne faut pas dépasser. Évidemment, personne ne respecte les panneaux de circulation routière et cela donne des dépassements parfois aussi sensationnels qu’effrayants.

Sauf que cela ne passe pas toujours…

La police patrouille près des villes et nous avons malheureusement eu l’occasion de nous entretenir avec eux. En effet, nous nous sommes fait arrêter près de la ville de Monclova pour le simple fait d’être étrangers. Nous nous sommes donc rangé sur le côté et messieurs les policiers nous ont demandé à distance (comme dans les films) de sortir du véhicule avec les mains bien dégagées. Il étaient assez impressionnants en descendant de leur pickup flambant neuf avec leur révolvers et leurs ceintures pleines de balles. Je ne faisais pas le malin. Après qu’ils aient épluché tous nos papiers, verdict : “Plaques d’immatriculations périmées”. Les contrôles d’identités, les appels à notre agence ont duré tellement longtemps qu’on a eu le temps de devenir copains avec ces messieurs de la police fédérale.

Les yeux rivés sur le fusil d’assaut posé entre les sièges du pick up, je m’adressais à un des deux policiers.
- “On en a pas en France! C’est impressionnant d’en voir un vrai ailleurs que dans les films”
- ” Vraiment ? je vais te montrer comment ça marche”, me répondit l’agent des forces de l’ordre.
Il a alors attrapé le rifle, sortit le chargeur puis enlevé à la main quelques balles pour nous les montrer. Elles faisaient chacune la taille de mes doigts… Il a ensuite replacé le chargeur dans l’arme, a actionné le mécanisme pour armer l’arme. “Voilà, il n’y a plus qu’à tirer maintenant”. Euh doucement l’ami, ne pointe pas ton jouet vers moi, c’est autre chose qu’un pistolet à billes quand même ! Il a ensuite réactionné le mécanisme destiné à armer le fusil plusieurs fois et nous avons pu voir quelques balles sauter de l’arme. Tout à fait logique mais assez angoissant quand ça se passe à 50 cm de vous. Puis, sans qu’on ne lui demande rien, sans doute gonflé par sa fierté de nous impressionner, il a ensuite sortit son révolver et a ouvert le barillet qui était bien entendu rempli de balles. C’était pas très rassurant de le voir diriger ses armes chargées dans toutes les directions.

Il a finalement accepté de nous laisser faire des photos avec le fusil sous réserve qu’il n’apparaisse pas dessus.

Un petit counter-strike? Je joue anti-terroriste!

Francois et Adrien sont ensuite partit se poser dans la voiture tandis que j’essayais de corrompre ces policiers qui simulaient leur tristesse de devoir nous emmener au poste. C’était très drôle de chercher les mots juste pour sous entendre la corruption sans jamais la déclarer ouvertement. De leurs côtés, ils essayaient d’en savoir plus sur moi, afin, j’en suis persuadé, de savoir combien nous retirer. “Ils font quoi tes parents ?” “Tu fais quoi comme études ?” “Comment ca se fait que tu étudies au Mexique ?” Sans même réfléchir, je me suis décris comme un fils de professeur, étudiant au Mexique grâce à une bourse au mérite. J’ai ensuite expliqué que cette amende était tragique pour moi puisque j’étais vraiment limite niveau argent. Puis, après avoir convenu avec qu’eux que nous perdions tous notre temps, je leur ai expliqué que cela ne servait à rien que j’aille au poste. Je pouvais leur donner l’argent et ils l’apporteraient au poste pour moi. Ben voyons !

Finalement, après quelques “C’est trop cher” et de longues victimisations de ma personne, on s’en est sortit pour un total de 500 pesos (33 euros), ce qui est plutôt bas par rapport à ce qu’ils peuvent parfois exiger… Un peu plus tard, on a appris que ce n’est normalement pas dans les attributions des fédéraux de s’occuper du trafic routier. Le patron de l’agence de location de voitures (oui, parce que, c’est de sa faute après tout) a accepté de nous louer la voiture gratuitement pendant une journée pour nous dédommager.

Nous sommes finalement arrivés à bon port et nous sommes remis de nos émotions en dégustant des bons tacos dans le village de Cuatro Ciénegas.

Nous sommes ensuite directement dirigés vers le “rio mezquites”, une rivière traversant un désert bornés au loin par les montagnes. Nous nous sommes engagés sur une route très caillouteuse qui m’a grandement rappeler les déserts marocains explorés pendant le 4L trophy.

Les roues de la voiture ont survécu et nous sommes enfin arrivés à cet oasis au milieu de nulle part. Nous y avons passé la nuit et une soirée magistrale qui nous a permis de sympathiser avec tout le camping.

Le rio mezquites

Un apéro dans le rio !

Un peu de bambou pour allumer le barbeuc ?

Et voilà le travail !

Le lendemain, nous avons été contraints de nous lever tôt à cause du voisin qui avait mis la musique à fond. Mais c’était un mal pour un bien car cela nous a permis de visiter d’autres lieux insolites.

La poza azul, une sorte d’étang au milieu du désert avec des minéraux très rares qui donnent à l’eau une magnifique couleur bleu turquoise. Il s’agit d’un véritable écosystème avec sa faune et sa flore. C’est très surprenant de voir des poissons relativement gros et des tortues dans un tel endroit.

Et Las dunas de yeso (Les dunes de plâtre): Un des seuls endroits au monde, selon le guide, abritant ce type de désert. C’est vrai que c’est pas super courant les déserts formés de plâtre !

Oui, je sais… Il est plus que temps que j’aille chez le coiffeur!

Le reste des photos en cliquant sur l’image ci-dessous.

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